Солома

Записи с меткой «полезное»

Дрожжевание соломы повышает ее питательность и вкусовые качества. Кроме того, в процессе дрожжевания накапливается белок и некоторые витамины.
Дрожжевание соломы с использованием закваски «Саратовская-3»
Для устройства дрожжевальной установки с применением закваски «Саратовская-3» необходимо в кормокухне или другом помещении установить парообразователь и постоянно поддерживать температуру 18—20 градусов тепла. Дрожжевание производится в деревянном ящике емкостью не менее 5 м3, разделенном на два отсека. Каждый отсек вмещает 2 тонны дрожжеванного корма, которого достаточно на 200 коров в сутки. Над ящиком устанавливается два свободно опрокидывающихся запарных бака. Рядом с запарными баками устанавливается ящик, также разделенный на 2 отсека: один емкостью 400—450 л для размножения Саратовской закваски, второй емкостью до 200 л для хранения размноженной закваски. Между отсеками оставляется отверстие, которое закрывается задвижкой.
Для нормального роста и размножения клеток дрожжей необходим кислород. Для подачи воздуха можно использовать вентиляторы или автокомпрессоры.
Технология дрожжевания соломы состоит в следующем. Сначала солома подвергается гидролизу. Для этого измельченную солому закладывают в запарные бачки (по 60 кг в каждый) и заливают водой в количестве 200—250 литров с таким расчетом, чтобы вода смочила солому и выступила поверх ее. При этом бачки не доливаются доверху на 20—25 см.
В средине смоченной массы делается лунка и в лее вливается 0,5 кг соляной или 50 граммов серной кислоты. Для равномерного смачивания соломы бачок плотно закрывается и покачивается из стороны в сторону. Затем к нему подключается пар из парообразователя. Как только вода закипит, пар отключается и бачок около часа держат закрытым. Под действием пара и кислоты происходит гидролиз соломы. Затем содержимое бачка опрокидывают в один из бродильных чанов. Все эти операции повторяются до полного заполнения гидролизуемой массой бродильного чана.
Одновременно с гидролизом соломы в верхнем ящике готовится закваска «Саратовская-3». Для ее приготовления берут 40 кг молотых концентратов и заливают 120 литрами кипятка. Масса хорошо перемешивается и оставляется на час при температуре 60—65 градусов. При этом происходит осолаживание концентратов. Затем добавляется еще 200 литров теплой воды и 40 кг молотых концентратов. После того как температура массы снизится до 30—32°, в нее выпускается 200 килограммов закваски, приготовленной в малом отсеке. Через 1,5 — 2 часа получается 600 литров готовой закваски. После этого задвижку малого* отсека, где остается 200 литров закваски, закрывают, а из большого отсека 400 литров закваски выпускают в бродильный чан с гидролизной массой и тщательно перемешивают. В бродильный чан вливают также вытяжку.
Готовится она так: берется 1,5кг сульфата аммония в расчете на 1 тонну дрожжеванного корма, заливается двумя ведрами горячей воды, содержимое фляги с помощью шланга пропаривается до кипения. Затем пар отключается, фляга плотно закрывается, и раствор отстаивается в течение трех часов. После этого жидкость сливается в бродильный чан, а осадок, образовавшийся на дне фляги, выбрасывается.
В бродильный чан вливают также раствор трикальцийфосфата, который готовят следующим образом; в ведро кладут трикальцийфосфат на расчета 1,5—2 кг на тонну дрожжеванного корми, заливают горячей водой, перемешивают, затем дают остыть и вместе с осадкам вливают в дрожжевальный чан.
Расчеты показывают, что для дрожжевания тонны соломы нужно 80—100 кг зерновых концентратов, из которых приготовляют закваску, 8,5 кг соляной кислоты или около 100 г верной, 10 кг сульфата аммония и 10 — 15 кг трикальцийфосфата.
Размноженная Саратовская закваска в бродильный ящик сливается после того, как температура гидролизной массы в бродильном ящике снизится до 00—32 градусов. Она хорошо размножается на гидролизной массе и устойчива к неблагоприятным условиям. Всю эту массу перемешивают и оставляют на 3—4 часа для брожения. Через каждые 15—20 минут в дрожжеванную массу с помощью компрессора или вентилятора подают воздух.
Опыт показал, что достаточно приобрести один литр исходной закваски и размножить ее, чтобы затем работать длительный срок бея обновления. Исходную закваску можно приобрести в ветбаклабораториях.
Размножают Саратовскую закваску следующим образом. На литр исходной Саратовской закваски готовят литр питательной смеси, для чего берется 100 г ржаной муки (десятая часть от имеющейся закваски и заливается 300 г кипятка (в три раза больше веса муки). Затем тщательно перемешивается и выдерживается в течение часа при температуре 60—65 .градусов. Далее в смесь добавляется 500 г теплой поды и 100 г ржаной муки. Все это перемешивается. Когда масса остынет до 30—32 градусов, туда вносится 1 литр исходной закваски и масса ставится в теплом месте для сбраживания. Через 1,5—2 часа будет готово 2 литра закваски. Для получения большого количества закваски процесс повторяется, при этом масса все время увеличивается в два раза.
Размножение закваски проводится только в начале организации дрожжевания. В дальнейшем каждый раз оставляют необходимое количество для заквашивания питательной массы (200 л).
Дрожжевание соломы можно проводить, применяя для приготовления закваски пекарские дрожжи, используя в качестве питательной среды концентраты или корнеплоды. В первом случае — измельченную солому обливают кипятком (0,5 — 0,6 л на 1 кг сухого корма), закрывают крышкой и оставляют на 5 — 8 часов для набухания. Одновременно готовят опару, для чего берут смесь концентратов (75% ячменной дерти и-25% отрубей), разбавляют кипятком» (3 л кипятка на 1 кг- смеси). В полученную болтушку при температуре 25—28° вносят 3 процента дрожжей (от веса концентратов). Через 6 часов опара готова и ее добавляют к запаренной соломе из расчета 1 часть болтушки на 1 весовую часть соломы. Через 3 часа после внесения болтушки корм можно скармливать в теплом виде.
Применяя для приготовления опары корнеклубнеплоды, резку укладывают в чан и заливают кипятком из расчета 130 л воды на 100 кг соломы, перемешивают и после охлаждения до заливают дрожжеванной болтушкой.
Дрожжеванную болтушку готовят следующим образом: 300 г дрожжей растворяют в 5 л теплой воды и смешивают с 25 кг сырых тертых корнеплодов; к полученной массе добавляют 15 л теплой воды с тем, чтобы получить густую болтушку. Приготовленную болтушку смешивают со 100 кг запаренной и прогидролизованной соломенной резки. Дрожжевание должно продолжаться в течение 12 часов при температуре 12—15°.
Оборудование кормоцеха состоит из следующих машин: двух смесителей емкостью по 4,5 м3. В смесители вмонтированы ворошилки и консольный шпек, который предназначен для выгрузки готовой дрожжеванной массы в завальную яму, емкостью 10 м3-Фекальным насосом, перекачивается заквашенная масса в оба смесителя. Для приготовления первичной закваски предназначена емкость на 500—600. л. Воду в смесителях нагревают двумя котлами КМ-1600, они же нагревают и помещение кормоцеха. Наверху каждого смесителя установлен вентилятор, назначение которого продувать и охлаждать запаренную и дрожжеванную массу до 30— 40°. Емкость для хранения воды обеспечивает систему отопления, а водяной насос служит для перекачивания воды в смесители и паровой котел. Для выгрузки дрожжеванной массы и погрузки ее в транспортные средства используется укороченный транспортер К1Ж-30 длиной 4 м.
В завальную яму подается готовая продукция из смесителей, затем ковшовым транспортером грузится в транспортные средства и добавляется в животноводческое помещение.
Привод механизации осуществляется десятью электромоторами. Управление производится из специального пульта. Обслуживает кормоцех три человека. Технология приготовления кормов к цехе следующая. Измельченная солома на соломосилосорезке сжатым воздухом подается на второй этаж здания, который заменяет склад для измельченных грубых кормов. При открывании люка соломенная мука самотеком поступает в смесители. В каждый Aaсмеситель засыпается по 18 кг соли по 3 центнера концентратов. Включаются ворошилки которые, работают 15 — 20 минут. Через смотровые окна в смесителях можно наблюдать работу ворошилок и качество перемешивания корма. Затем в течение двух часов горячая масса остывает в смесителях. Для более быстрого охлаждения включаются вентиляторы и ворошилки, охлаждающие массу до 40°. Для приготовления закваски во фляге с теплой водой разводятся дрожжи (три литра дрожжей на 7—8 кг воды). Они тщательно перемешиваются и когда поднимется из фляги выливаются в муку. Через 30—40 минут перемешенная закваска переливается в смесители специальным насосом, в которых масса перемешивается вместе с закваской в течение 5 минут. Приготовленный таким образом дрожжеванный корм выгружается шнековым транспортером в завальную яму, где оставляется на дозревание до утра. Утром корм раздается животным.

Обработка соломы химическими веществами значительно повышает ее переваримость и питательность. Питательность химически обработанной соломы увеличивается от 0,2 до 0,3—0,5 корм. ед. в одном килограмме.
В настоящее время существует много разнообразных химических методов обработки соломы. Основные из них обработка щелочами, кальцинированной содой, едким натрием (каустической содой), известью.
Обработку соломы едким натрием можно производить с применением навозоразбрасывателя. Крупно измельченная масса загружается в навозоразбрасыватель, доставляется на специальную площадку, где имеется емкость с четырех—шести процентным раствором едкого натрия в насос для подачи раствора из емкости в распылительное устройство. Навозоразбрасыватель регулируют так, чтобы его разгружающая способность достигала пяти тонн в час. Производительность насоса также должна равняться пяти кубометрам перекачиваемой жидкости в час.
Под потоком выгружаемой соломы устанавливается распылитель стальная труба диаметром 25.4 миллиметра, длина которой соответствует ширине навозоразбрасывателя. По всей длине трубы на одинаковом расстоянии друг от друга проделаны одиннадцать отверстий для распыления растворителя. При давлении насоса в две с половиной атмосферы и часовой производительности в пять кубометров на сто килограммов соломы выпрыскивается примерно сто литров раствора. Обработанная раствором солома укладывается в бурт на три дня. Затем смешивается с силосной массой в соотношении 1:3.
Обработку соломы щелочными реагентами можно производить и непосредственно в транспортных средствах кормораздатчике или тракторной тележке. С этой целью их герметизируют, оборудуют трубами с отверстиями для подачи пара. Измельченная и обработанная раствором щелочи солом;. 2—3 часа пропаривается в этих емкостях, проверяется на отсутствие свободной щелочи и раздается животным.
Обработка соломы кальцинированной содой. Кальцинированная сода представляет собой безводный углекислый натрий. Она не содержит в своем составе кальций, а название «кальцинированная* связано со способом получения.
Химическая промышленность выпускает еще кристаллическую углекислую соду, содержащую 10 частей воды. При обработке соломы ее надо брать в 3 раза больше, чем кальцинированной.
Обработка соломы кальцинированной содой без подогрева незначительно улучшает ее переваримость, поэтому этот способ повышения питательности соломы надо сочетать с пропариванием. Для обработки готовят 5%-ный раствор кальцинированной соды и вносят его из расчета 100 л на 1 ц соломы, то есть будет внесено 6% кальцинированной соды к весу соломы.
В настоящее- время широкое распространение получили механизированные цеха обработки соломы термохимическим способом с использованием барабанных запарников.
Главным узлом кормоцеха является установки для кальцинирования, представляющая собой запарочный котел цилиндрической формы емкостью 10 М3, который вращается на катках от электропривода с редуктором РМ-250. Котел вращается со скоростью 30 оборотов в минуту. Привод его производится электродвигателем мощностью 4,5 киловатта. Направляющими для катков являются бандажи, изготовленные из швеллера.
Измельченная солома от ИГК-30 по специальной трубе сразу поступает в запарочный котел с его торцовой стороны, обращенной к измельчителю. На этой же стороне вырезается разгрузочное окно, закрывающееся специальной крышкой.
Подготовленная солома при разгрузке бака поступает в начале на горизонтальный, а затем наклонный цепочно-планчатый транспортеры, последний загружает ее в кормораздатчик.
Для приготовления рабочего раствора соды используют 2 бака емкостью 2 м? каждый. В первом баке осуществляется равномерное растворение соды, после чего полученная щелочь через трубку сливается во вторую емкость, откуда она водяным насосом 1,5Кб нагнетается в запарочный котел, В качестве источника пара используется котел-парообразователь КВ-300. Пар и щелочь в запарочный котел поступают по специальным трубам, смонтированным и его емкости.
При использовании описанного цеха вместо кальцинированной соды применяют высококачественную известь, в которой доля примесей не превышает 10-—15%. Известь гасится в специальных ялах, облицованных досками и хранится в виде известкового теста,
Для термохимической обработки соломы употребляют» раствор следующего состава: 9% гашеной извести (или 3% негашеной), 1— 1,5% поваренной соли и 1 —1,5% мочевины по отношению к сухой массе соломы. На 1 т соломы приходится 90 кг известкового теста, 10—15 кг поваренной соли и 10—15 кг мочевины. Указанные компоненты растворяют в 2 м3 воды и для обработки 1 Т соломы используют, в зависимости от влажности соломы, 2—2,5 т раствора.
Пропаривание соломы при одновременном вращении запарочного котла производят в течение 1,5—2 часов.
Окончание пропаривания контролируют по фенолфталеину, который при добавлении к остаточному количеству раствора в заварочном котле не дает розовой окраски.
Обработка соломы в траншеях смесью каустической соды и извести. Профессором Д. В. Елпатьевским предложен химико-биологический метод обработки соломы, который позволяет» заготавливать корм при минимальных затратах труда, без специальных помещений. Сущность этого метода заключается в том, что в соломе, заложенной в траншеи и обработанной щелочью, происходит распад клетчатки, которая одновременно освобождается от инкрустирующих веществ. На второй или третий день после закладки начинается брожение целлюлозы, вызываемое термофильными микроорганизмами. В результате солома нагревается, к ней накапливаются молочная и уксусная кислоты. Такая солома имеет приятный запах, бурый цвет и охотно поедается всеми видами животных. Если консервирование было неправильным, образуется масляная кислота. Благодаря образованию неорганических кислот и созданию анаэробных условий, обработанную и законсервированную солому можно хранить больше года. Для обработки 1 ц сухой соломы рекомендуется использовать 1.5— 2 кг технического едкого натрия (каустик) и столько же негашеной извести. Для получения массы влажностью 65—75% на 1 ц соломы сухой берут 100-130 л раствора.
Обработка соломы по данному способу состоит в следующем. Солому укладывают в силосную траншею или наземный бурт слоями толщиной 30—40 см. Каждый слой с помощью резинового шланга с распыливающей насадкой на конце смачивается раствором, поступающим из емкости. После этого солому уплотняют тяжелым гусеничным или колесным трактором.
Для предотвращения развития плесени на поверхности заложенной массы наружный слой рекомендуется посыпать мелкой поваренной солью из расчета 2—3 кг на 1 м3 массы.
Верх траншеи или бурта укрывают слоем сухой соломы (50 — 60 см), что предотвращает промерзание корма. Спустя 7—8 суток, в результате разогревания массы, температура в ней повышается до 50—55°. При быстрой закладке и тщательном уплотнении разогревание массы происходит раньше этого срока, медленное повышение температуры свидетельствует о недостаточности брожения. Через Ю—15 дней после закладки солома готова к скармливанию. Обработанную солому вынимают из хранилища ежедневно в объеме суточной потребности и скармливают животным сразу же. Так как при соприкосновении с воздухом она буреет и быстро портится.
В соломе, обработанной таким способом, значительно повышается переваримость органических веществ (62—72%), сырой клетчатки и сырого жира (77—82%), рН составляет 4,4—5,4. Общая питательность соломы повышается в 2 раза. Себестоимость кормовой единицы се составляет 0,5—1,5 коп, причем более половины затрат идет на приобретение каустической соды. Животные охотно поедают солому, обработанную химико-биологическим способом. Молодняку крупного рогатого скота до 2 лет можно скармливать ее по 8 кг, а коровам до 20—25 кг в сутки.
Подготовленную солому можно сдабривать концентратами, что улучшает поедаемость норма.

Полностью отвечаю за свои слова для условий Среднего Урала. Думаю, ничего принципиально отличного не будет и для других регионов этих же широт. Как это поведет себя в более теплых и засушливых регионах — не знаю. Нужно пробовать и экспериментировать.

Почему поздно? Мне помог случай.

Как известно, на Урале нередки заморозки на почве. Считается, что они возможны до 10 июня. И все годы так оно и было. Картошка, посаженная как обычно, в период 20 мая – 1 июня, свое положенное время вылеживала в земле. Если что-то вылезало раньше 10 числа, надо было пробежаться по полю и присыпать землей. А дружным всходам после 10 июня заморозки уже и не грозят.

Но однажды заморозок, да еще какой, вдруг шандарахнул аж 17 июня. Выйдя вечером накануне, я почувствовал, что сегодня ночью ударит. Срочное окучивание картофеля га всем участке до двух ночи положения не спасло. Первые лучи утреннего солнца осветили жуткую картину заиндевелого сада и огорода. Картошка в тот год долго и мучительно оправлялась от удара стихии, а по осени все в округе с кислыми минами выкапывали мелкий картофель. Урожай был просто плачевным. На всех участках. Кроме одного.

Хозяева на нем были нерадивые. Участок почти не посещали. А в тот год вообще всю весну не появлялись. И первый раз появились только чтобы посадить картошку 12 числа в июне. Аккурат в праздник. Ну, все верно, как же без картошки, хоть поздно, но посадить-то все равно нужно. Я еще посмеялся: «Вот проснулись! У всех картошка уже стоит дружными рядами, а они только сподобились посадить».

Каково же было мое удивление осенью, когда, проходя мимо их участка, я увидел, КАКУЮ они копают картошку. Их урожай просто поражал своим обилием и качеством.

Их картошка, посаженная 12 июня, взошла, естественно, позже 17 числа, и под заморозок, конечно, не попала. Видимо во всем остальном год для картошки был удачный и урожай у них был просто отличный.

В следующий год я попробовал повторить их опыт. Зачем рисковать, если картофель дает отличный урожай и при поздних сроках посадки.

И все получилось! Хотя такие поздние заморозки больше ни разу не повторялись, но картошку я сажу теперь не ранее 10 июня. А обычно 12 числа и сажу – удобно, так как выходной.

Но, кроме того, что поздними сроками посадки я практически на 100 % застраховал картошку от возвратных заморозков, выявилось еще несколько плюсов!!! В большинстве случаев, при поздних сроках посадки картофель в условиях Среднего Урала попадает в более оптимальный температурный режим и режим увлажнения.

Судите сами.

При обычных сроках посадки картошка всходит в первой половине июня, в начале июля цветет и начинает завязывать урожай. В этот момент картошке нужно как никогда много влаги. Но! Начало или середина июля. Самая сушь и жара. Полить такую уйму земли практически невозможно, тем более лить холодную воду со скважины – это прямой ущерб, а нагреть такую уйму воды тоже непросто.

Вот и плавится картошка по жаре, практически останавливаясь в росте. Именно в то время, когда ей более всего необходима влага, она ее и не получает. Рост только что завязавшихся клубней прекращается. Потом он возобновляется в августе, когда появится влага, но понесенный ущерб уже ничем не восполнить, ботва уже начинает жухнуть и болеть и не имеет той силы. Приостановившиеся в росте клубни, получив влагу, начинают трескаться, что ухудшает их товарные качества.

Теперь, что же происходит при более поздних сроках посадки? Картошка всходит в конце июня. В начале, середине июля растет. Влаги ей в этот период особенно много и не нужно. Зацветает картошка ближе к концу июля, в начале августа.

А это как раз время, когда спадает жара и начинаются дожди. Вспомните — июль заканчивается, значит уже больше и не покупаешься, и прохладно уже и дождливо, и по утрам начинает выпадать обильная роса. А картошке в этот период именно это и нужно!!! Прохлада и влага! В этих условиях она активно начинает наливать клубни. Начало августа никак не сравнишь с серединой июля. Хотя естественно год на год, конечно, не приходится, но в целом в августе влаги всегда больше, и вероятность того, что картофель попадет в более благоприятные условия, при поздних сроках посадки выше.

Дальше.

Замечали ли вы, что земля в начале лета в определенный момент как бы вспушивается, оживает, обретает плодородие (на среднем Урале это середина июня). Можно сказать, что земля созревает.

При посадке картошки в июне, она попадает в прогретую землю, что снижает риск заболеваемости. Плюс, в это время в почве уже активно идут процессы нитрификации (процесс превращения азотосодержащих веществ в форму, пригодную для усвоения растениями). Растения получают большое количество азота. Тем более, если земля не копана и содержит много органики, как в нашем случае. А азот в начальный период развития особенно необходим молодым растениям. Весной же азота в почве образуется мало.

Кусты при таких сроках посадки растут мощные, с красивым цветом ботвы. Раньше я пытался добиться этого, проводя подкормки азотными удобрениями, но такого результата, как выращивание картошки по соломе, никакими удобрениями добиться никогда не удавалось.

Несмотря на поздние сроки, картошка полностью успевает вызреть. Особенно ранние, и средние сорта картофеля. Поздние сорта картофеля могут иметь тонкую и слабоватую кожуру, но она быстро дозревает и роговеет еще на просушке. Плюс, копаю я картошку, как правило, поздно и она полностью вызревшая. Но можно копать и в обычные сроки. Все равно рано посаженная картошка последний месяц, как правило, стоит уже без ботвы, чуть ли не с середины августа.

Также при поздних сроках посадки получился еще один, совершенно неожиданный и не планируемый плюс.

Что позволило сделать шаг 5

Вы никогда не замечали, что с краю участка, у межи, часто попадаются особо урожайные кусты картофеля? Подцепишь куст на вилы, вывернешь его из земли, а он — просто загляденье.

Не догадываетесь почему?

А вспомните, куда вы свалили траву после прополки в начале лета? Куда вы свалили ее в прошлом году? Правильно. Если вы не совсем уж законченный педант и не держите участок и межи в стерильной чистоте, то кучи сорняка вы оставляете с краю гряды, на меже, на конце рядка. Они благополучно съедаются червями, сгнивают, и вот вам результат – великолепный куст картошки, с ботвой в два раза сильнее, чем у соседних кустов,с урожаем большим в два раза. И заметьте, Вы ничего специально не предпринимали, чтобы получить именно от этого куста именно такой хороший урожай!

Возникает закономерный вопрос: «А почему бы не получить такие чудо кусты не случайно с краю, а по всей гряде?»

Это возможно. Не затрачивая больших средств и много труда и получая отличный урожай картофеля.

Всего несколько шагов отделяет вас от этого. Очень простых с точки зрения их реализации на практике и, наверное, не очень простых с точки зрения ломки своих стереотипов.

Я неоднократно делился своим опытом со знакомыми, соседями, родственниками. И по моим наблюдениям сломать свои стереотипы – это самое сложное. Ну не могут люди начать действовать по новому и все тут!

Я приводил их на свою делянку, показывал результаты вживую. Но это просто какой-то заколдованный круг. Видят, соглашаются, но в большинстве случаев почему-то поступают по-старому. По-старому, то есть, тратя несоизмеримо больше труда и средств и получая несоизмеримо меньший урожай.

Причины этого явления я понять не могу.

Ведь, если нет уверенности, что это может сработать, можно попробовать на небольшом участке и посмотреть, подходит ли это именно для вас. Тем более делать для этого надо не больше, а меньше!

Что же конкретно нужно сделать, чтобы получать хорошие урожаи картофеля, тратя при этом значительно меньше труда?

Не копать и не пахать землю!

Ни в коем случае.

И не потому, что это трудно делать, когда на участке лежит солома, не потому что хочется облегчить себе жизнь. И даже не потому, чтобы посадить картофель под солому. Просто перекапывая или перепахивая ваш участок, вы попросту убиваете его.

Мысль не нова, известна давно и многим. Я пришел к ней сам. После того как однажды вспахал землю на участке дважды. Один раз осенью, другой раз весной. Благо мотоблоком это сделать несложно.

Получилось так, что один из соседей упросил вспахать ему его участок по осени. Я вспахал его делянку и подумал: «Ну, раз уж мотоблок в работе, готов, почему бы не вспахать участок себе?»

Сказано сделано.

По весне я снова завел мотоблок и снова вспахал свой участок.

Причем получилось так, что одну часть участка получилось вспахать аж четырежды. Так как работающим мотоблоком приходилось через нее заезжать и выезжать с участка. «Ну, да маслом каши не испортишь»,- думалось мне тогда. «Чем чаше рыхлишь, тем лучше».

В тот год я проклял все. Земля была как камень. Мертвая и безжизненная. Картошка росла плохо. Особенно то место, где вспашка производилась четыре раза. Ботва была слабая и не смыкалась, земля высохла, как кирпич и окучивать картошку было очень трудно, земля сыпалась, как порошок, не имела совершенно никакой структуры и не держала влагу.

На следующий год я впервые попробовал посадить картофель в некопаную землю. Сажал и думал, что я занимаюсь какой-то ерундой, что ничего, наверное, хорошего не получится. Ну, как так!!! Просто сажать картофель в некопаную землю. Хотя земля с виду была совершенно мягкой и хорошо увлажненной и имела хорошую комковатую структуру, а не сухой и рассыпчатой, как это бывает после того, как гряду заранее вскопаешь.

Уже после поинтересовался и узнал, что идея не нова! Прочитал книгу Овсинского Е. П.»Новая система земледелия» и понял, что перекапывать и пахать землю – это глупо, бессмысленно и вредно.

Итак, снова повторяю шаг 3: Не копать и не пахать землю.

Просто поверьте и запомните – перекапывая или перепахивая землю, вы нарушаете ее структуру, которая складывается в течение длительного времени и обеспечивает ее плодородие.

Потому что:
1. Непаханая земля имеет пористую структуру, хорошо проницаемую для воздуха, образованную сгнившими корешками однолетних растений, ходами червей и другими процессами, происходящими в почве. Во вспаханной земле вся эта структура разрушена, земля перемолота в пыль, она не способна удерживать и конденсировать в себе влагу.
Наверное, можно сравнить почву с муравейником. Когда муравейник, эта куча, построена муравьями, там все структурировано. Есть ходы, есть внутренние полости, эта куча живая, муравьям удобно там жить и процветать. А попробуйте перемешать кучу муравейника!

2. Непаханая земля намного плодородней, так как живые организмы (например, бактерии, водоросли и черви) в почве, при переработке содержащейся в ней органики, выделяют все необходимые для питания растения элементы. Причем в количествах, порой значительно превышающих потребности самих растений. В перекопанной почве все эти процессы останавливаются, так как живые организмы, которым нужны тепло и воздух и которые живут в верхних слоях, попадают вниз и погибают там. Живые организмы из нижних горизонтов, привыкшие к прохладе и для которых губителен свежий воздух, попадают наверх и также гибнут там. Органика, лежащая поверх почвы, где она в присутствии тепла и воздуха сгнивает, отдавая новому урожаю питательные вещества, попадает в толщу почвы, где она практически безо всякой пользы пропадает зря, а то и приносит вред.

3. Непаханая земля, проницаемая воздухом, так как она, как правило, прохладнее, чем прогретый воздух, конденсирует внутри своих внутренних каналов огромное количество влаги, порой значительно большее, чем способны дать летние дожди. Перепаханная же земля практически не имеет активного воздухообмена, никакой влаги из атмосферы не получает и быстро теряет влагу, полученную от поливов и дождей.

По большому счету, перекапывая землю, вы просто исполняете некий обряд, неизвестно когда и кем заведенный. Может это расчетливый рабовладелец занимал своих рабов работой, дабы не оставалось у них времени и сил на иные мысли, или помещик, туповатый и упертый, далекий от земли и от привычки наблюдать и думать, изматывал на подневольной барщине крестьян. Я не знаю.

Но я — свободный человек, и у меня есть силы и время думать о том, что я делаю. И я не хочу больше ежегодно тратить уйму времени, только для того, чтобы портить свою землю, лишать сводного времени себя и устраивать барщину для своих близких.

Потому что вторую половину вы засадите злаками, от которых к следующему сезону на делянке останется солома. Например, овсом. Или смесью овса и вики. Или овса и гороха. Или рожью.

Главное, чтобы ваши усилия к концу сезона обеспечили как можно больше растительных остатков, соломы, на этой, второй половине делянки, которую вы смело решили картофелем таки не засаживать.

В этот момент, эта вторая ваша половина участка окажется подготовленной к тому, чтобы в следующем году дать великолепный урожай картофеля, выросшего под соломой. Чистых, крупных и красивых клубней.

Зачем же нужна солома? Почему нужно растить картофель под соломой? И как, простите, скажете вы, я вскопаю этот участок, устеленный прошлогодней соломой? Ну, вскопать еще куда ни шло, тяжело – но можно. А если пахать мотоблоком!? Солома моментально забьет вращающиеся лопасти культиватора.

А никак.

И подошло время 3 шага, одного из самых главных и существенных шагов этой технологии.

Шаг 1.

Решить сколько земли Вам отводить под посадки картофеля?

Я не знаю, сколько у Вас земли, я не знаю, сколько ведер или мешков урожая вы собираете с нее, но я точно знаю, сколько надо отвести земли под посадку картошки.

Знаете почему? Потому что вы дочитали этот текст до этого места, а значит вас что-то не устраивает в существующем положении вещей, значит вы имеете желание что-то изменить.

Так вот, под посадку картофеля этой весной вам надо отвести ровно половину того, что вы сажаете обычно.

Как же так!!!? Сознание противится, ведь на обыденном уровне понимания чтобы получить больше, надо и посадить больше или на имеющемся улучшить что-то… И вот тогда будет тот сказочный урожай ровных, крупных чистых клубней. Так вот, не будет.

Ведь вы же уже наверняка увеличивали или улучшали. И возможно даже чего-то добивались. Но хватало этих новаций ненадолго, да и тяжело все это. И мысль появляющаяся после всех «новаций» — «Да проще купить эту картошку на рынке». А значит хоть эти «новации» и давали результат, но не стоила овчинка выделки.

Так почему же все-таки только половину?

Я утверждаю — вырастить картофель просто и легко. Это уникальная культура, выращивая которую можно из года в год повышать плодородие почвы, не используя ни навоза, ни компоста, ни, тем более, химических удобрений. Можно бороться с колорадским жуком, со 100% успехом, совершенно не используя никаких ядов. И для получения великолепного урожая нужно совсем немного времени и совсем не нужны какие-либо материальные затраты.Скажете так не бывает?

У меня получилось.

Слегка перефразируя один известный, времен застоя, анекдот:
Выживет ли русский человек, если цены поднимутся в 10 раз — Ответ: Выживет. А в 100 раз? – Выживет. А 1000 раз? Выживет. Да почему ж так? Да потому, что как копали по осени 100 ведер картошки, так копать и будем.

О картошке

Картошка. Как много в этом звуке, для сердца русского…

Что гонит нас каждую весну, на наши сотки, копать, сажать, полоть, убирать урожай? Иной раз даже и урожаем то назвать трудно то, что удается получить по осени. Но следующей весной все равно, снова на участок, снова сжать картошку.

Мы можем сажать или не сжать клубнику. Сажать или не сажать различные сельдереи, кабачки цукини и кресс-салаты. Можем. Но картошку сажают подавляющее из нас большинство. Потому как — второй хлеб. Хотя первый никто из нас уже давно не выращивает на своих участках почему-то. А вот второй…

Как приятно, подцепив вилами, вывернуть их рыхлой и рассыпчатой земли чудо-куст, с двумя десятками великолепных, сразу с полведра, кругленьких чистеньких картофелин, практически одинаковых по размеру.

Эта картошка никогда не сравнится с мытой картошкой в пластиковой сеточке из соседнего супермаркета! Даже вкус у нее другой. Потому что своя!

А старшее поколение, пережившее войну, оно просто и представить себе не может, как это по весне не посадить свою картошку! Да это так же невозможно, как вдруг перестать дышать. Это уже на генетическом уровне у нас прописано. Супермаркет супермаркетом, а десяток, другой мешков картошки в свом погребке, это надежно. Это как гарантия безопасности. Даже в наше время. Тем более не такое уж оно и стабильное и надежное. И ой как рано нам еще надеется на то, что всегда на крайний случай, супермаркет нас выручит. Да вспомнить хотя бы не такие уж далекие девяностые, когда цены менялись в течение месяца в десятки раз. А своя картошка, она и в Африке картошка.

Это наш менталитет российский, наша черта, национальная, наверное. Мы ходим со знаменами на демонстрации, мы торгуем на биржах и берем кредиты, а картошечку са-а-ажаем.

Вот только как мы ее сажаем? Много ли изменилось за 160 лет, после картофельных бунтов середины 19 века, охвативших полмиллиона человек, когда страна смирилась и стала сажать повсеместно картошку и даже назвала ее вторым хлебом?

Ну, наверное, все больше стали землю пахать мотоблоками, или чудо лопатами. Хотя многие и по старинке, вскапывают. Просто и без затей привычной штыковой лопатой. Ну, разные новые сорта-удобрения. А в основном все по старинке, вскопал-посадил-окучил-убрал.

Что же представляет из себя земля, в которую мы сажаем нашу картошку? Как правило, в подавляющем большинстве случаев, на наших участках, картофель многие десятки, а то и сотни лет садится по картофелю же. А куда деваться нам, на наших пятачках. Ну, мало у кого найдется столько земли, что бы обеспечить 4-х-польный оборот, по науке, так что бы, картошка возвращалась на прежнее место не ранее чем через 4 года. Да и что на приусадебном участке можно сажать на таких площадях, которые необходимы под картошку на других трех полях? Я ума не приложу. Только траву разве.

Смотреть на эту землю без боли невозможно. Это уже не земля, а просто грунт. Мертвая безжизненная субстанция. Несмотря на то, что мы сыпем в нее минеральные удобрения и органические удобрения навоз, торф, разные новомодные биогумус, вермикулит, перлит и прочие, прочие иже с ними, ценой подчас намного дороже, чем стоимость той картошки, которую удается собрать в иной год осенью. А с сорняками мы теперь боремся чаще всего при помощи гербицидов, разными раундапами, сорняки то несмотря ни на что, почему то растут. А картошка нет.

Ну, правильно, и известно давно и всем, чтобы земля была мягкой и пушистой, чтобы она давала отдачу, в нее надо вносить органику. Причем много органики. Но где ее взять эту органику на наших участках или рядом с ними, когда в окрестностях наших городов сейчас каждый клочок уже занят и кому-то принадлежит? Покупать? Дорого. Компостировать сорняки и прочие растительные остатки. Можно. И компостируем уже все и практически все. Но того компоста еле-еле хватает на сад и цветочные грядки. И компоста на банальную и скучную картошку просто не остается.

И сажаем и сажаем из года в год, по одной и той же земле картошку.
Урожай. Да было время… Память, подчас, возвращает картинки из какого–то нереального прошлого, когда картошки было много, она была чистая и красивая. Но такие годы бывают редко. А на своем огороде почему-то из года в год, ну собираем что-то. Но чувствуется что это не предел. И результат мог бы быть значительно лучше. А как этого добиться?

Пробуем всякие новомодные препараты и технологии. Опрыскиваем картошку микроэлементами и облучаем всякими полями. Сажаем ее то на гребни, то между гребней. Покупаем и пробуем всякие новомодные сорта. Сыпем, дефицитный перегной не по всему полю, а персонально в каждую луночку, растягивая «удовольствие» от посадки на несколько дней. А погодка в это время чудесная, и мысли все чаще, а не плюнуть ли на все это и не махнуть ли с друзьями на природу. Тем более ведь звали накануне выходных…

А результаты? Ну, вроде. и есть какие-то. А может, и нет. Может, просто, погода подыграла в этом году. Тем более и сосед вон говорит. что картошечка в этом году не в пример лучше. А ведь он нового сорта не покупал и в микроэлементах ее не замачивал!!!! Так может все зря? Столько сил, столько затрат и времени.

А эти жуткие мозоли от лопаты на отвыкших за зиму от грубой работы изнеженных руках! Или грохот в ушах от мотоблока на целых полдня. Когда нет покою ни домашним, ни всем окрестным соседям.

А результат все тот же. Чахлые кусты и жалкий урожай.

И порой доходит до клятвенных обещаний себе осенью: «Что больше никогда я не стану ввязываться в это, что мое время дороже. Что те деньги, которые я пустил на навоз, на семенной картофель, на минеральные и органические удобрения, почти те же самые, если я просто купил бы эту картошку оптом у частника по осени. А куча убитых выходных!!! Ведь можно было свозить сына на давно обвешанную рыбалку! Но надо было бороться с сорняками и окучивать картошку.

Что неужели выхода нет!? Неужели это рабство, оно без конца или же надо сдаться на милость супермаркета?

Не знаю как вам, а лично мне выращивать картошку доставляет удовольствие.

И картошка получается у меня ну очень неплохая, и с колорадским жуком нет проблем. Совсем нет. И времени я на выращивание картошки я трачу в два три раза меньше, чем тратил раньше, когда следовал обычным технологиям. И затраты денежные мизерные, потому как ни навоза, ни удобрений мне просто не надо.

Но ведь так не бывает! — скажите Вы. И будете не правы. Это какой редкий случай, когда железобетонный «закон сохранения» почему-то не работает. Затрат и работы меньше, а результат больше. И я уже 7 лет проверяю это на практике, выращивая картофель по соломе, и все неизбежно получается.

Не верите? Тогда прочитайте и попробуйте сами, приспособьте к своей ситуации. С удовольствием поделюсь с вами своим опытом.

Основным сырьем для приготовления компоста является солома. Более всего для этих целей подходит солома озимой пшеницы. Если возникают трудности с поиском пшеничной соломы, альтернативой может послужить ржаная солома.

При выборе соломы, необходимо обратить внимание на следующие показатели. Она должна быть достаточно сухой (влажность в пределах 20%), ярко-желтого цвета, с восковым налетом, без примесей земли и различных сорняков. При доставке соломы в зимнее время, учитывайте то, что крайне нежелательно наличие в соломе кусков льда. Предпочтительнее всего заготавливать солому, спрессованную в тюки (очень удобно закладывать на хранение и подсчитывать вносимое количество соломы при закладке новой партии компоста). При закладке соломы на хранение, рекомендуется укладывать ее на бетонированную площадку,

складируя ее таким образом, чтобы стог не развалился и солома не замокала от дождей. Готовый стог сверху можно покрыть слоем распотрошенной соломы для защиты от осадков.

Вы не верите, что можно вырастить прекрасный урожай картофеля не копая огород? Вы не верите, что можно вырастить прекрасный урожай картофеля не сажая семенной картофель в землю? Вы не верите, что можно вы­растить прекрасный урожай картофеля не борясь с сорня­ками, не «окучивая» и не по­ливая даже в нынешний засу­шливый год? Теперь, когда Вы положительно ответили на все вопросы, скорее читайте даль­ше и «не верьте своим глазам».
Ещё в августе месяце, при­обретя книги Фокина и Кур-дюмова, многие из нас впер­вые узнали о «восстановитель­ном земледелии», о так назы­ваемой «пермакультуре». Ока­зывается, можно получать хо­рошие урожаи овощей на сво­ём огороде не прибегая к тру­доёмкой и вредной для плодо­родного слоя земли, перекоп­ке. Посадку семян осуществ­лять, не закапывая их в землю, затрудняя тем самым всхо­жесть.
У нас уже есть опыт приме­нения плоскорезов Фокина. Да, работать легче чем тяпкой;
большое многообразие вы­полняемых функций; земля приобретает естественную рыхлость и «пушистость». Огород превращается в сплошные грядки и тропки между ними. Причём, самое главное, эти грядки не надо делать каждую весну или осень. Их нужно только по-править весной, взяв землю с межей тем же плоскорезом.
Но оказалось и плоскорез не верх совершенства! В сен­тябре по Интернету получили статью от пользователя из Краснодарского края, в кото­рой он рассказывал о высоких урожаях картофеля, выращен­ного в соломе! Некоторые вы­разили сомнения в эффектив­ности такого способа, сослав­шись на благоприятный кли­мат Краснодарского края. Од­нако, надо заметить, что ста­тья исчезла из клубной под­шивки. Кто её «увёл», выяс­нить на тот момент не удалось. Не важно кто, главное, что все уже прочитали, а «технология» проста и понятна.
Эту «технологию» переда­ём со слов недавнего члена на­шего клуба Сергея Викторо­вича Михайлова, «случайно» опробовавшего её у себя на участке. Случайно потому, что услышал об этом в бане! А так как обладал решимостью в но­вых начинаниях, то, прицепив к своей машине прицеп, по­ехал в сторону совхоза «Акать-евский» и на ближайшей си­лосной яме набрал соломы полный прицеп и привёз её на свой участок.
Участок в 4-5 соток по ули­це Водяной в черте города был почти полностью засажен. Ос­тавался небольшой кусочек общей площадью 0,33 сотки. По срокам посадки картофеля Сергей уже опаздывал и пото­му не надеялся на удачный ис­ход эксперимента. Разложил картофелины на некопаной земле поверху, не закапывая, на расстоянии 25-30 см друг от друга, засыпал соломой. Тол­щина слоя соломы достигала 35-40 см.
Первой взошла «контроль­ная» картошка, посаженная обычным способом. Затем, через некоторое время «позе­ленела» и солома. Посмотрел на это Сергей, подивился не­много и забыл. Один лишь раз полил из шланга за всё лето ради приличия.
По осени, когда пришло время копать, «контрольная» картошка показала типичный результат этого сезона: одна средних размеров на кусту и две-три мелочь. Когда вилами приподнял спрессованную временем солому, то не пове­рил своим глазам! На одном кусту две-три крупные и три-четыре средние картофелины. Причём гладкие и правильной формы близкой к овалу. Часть картофелин наполовину зако­палась в землю, а часть — ле­жала в толще соломы. «Выко­панный» таким образом уро­жай составил 120 кг. В перево­де на одну сотку — 400 кг от­борного картофеля в неблаго­приятных природных услови­ях лета 2002 года.
Всё гениальное просто. Всё что необходимо тебе сегодня, оно уже рядом с тобой. Выби­рай, думай и действуй, Чело­век!