Солома

Записи с меткой «солома»

Я утверждаю — вырастить картофель просто и легко. Это уникальная культура, выращивая которую можно из года в год повышать плодородие почвы, не используя ни навоза, ни компоста, ни, тем более, химических удобрений. Можно бороться с колорадским жуком, со 100% успехом, совершенно не используя никаких ядов. И для получения великолепного урожая нужно совсем немного времени и совсем не нужны какие-либо материальные затраты.Скажете так не бывает?

У меня получилось.

Слегка перефразируя один известный, времен застоя, анекдот:
Выживет ли русский человек, если цены поднимутся в 10 раз — Ответ: Выживет. А в 100 раз? – Выживет. А 1000 раз? Выживет. Да почему ж так? Да потому, что как копали по осени 100 ведер картошки, так копать и будем.

О картошке

Картошка. Как много в этом звуке, для сердца русского…

Что гонит нас каждую весну, на наши сотки, копать, сажать, полоть, убирать урожай? Иной раз даже и урожаем то назвать трудно то, что удается получить по осени. Но следующей весной все равно, снова на участок, снова сжать картошку.

Мы можем сажать или не сжать клубнику. Сажать или не сажать различные сельдереи, кабачки цукини и кресс-салаты. Можем. Но картошку сажают подавляющее из нас большинство. Потому как — второй хлеб. Хотя первый никто из нас уже давно не выращивает на своих участках почему-то. А вот второй…

Как приятно, подцепив вилами, вывернуть их рыхлой и рассыпчатой земли чудо-куст, с двумя десятками великолепных, сразу с полведра, кругленьких чистеньких картофелин, практически одинаковых по размеру.

Эта картошка никогда не сравнится с мытой картошкой в пластиковой сеточке из соседнего супермаркета! Даже вкус у нее другой. Потому что своя!

А старшее поколение, пережившее войну, оно просто и представить себе не может, как это по весне не посадить свою картошку! Да это так же невозможно, как вдруг перестать дышать. Это уже на генетическом уровне у нас прописано. Супермаркет супермаркетом, а десяток, другой мешков картошки в свом погребке, это надежно. Это как гарантия безопасности. Даже в наше время. Тем более не такое уж оно и стабильное и надежное. И ой как рано нам еще надеется на то, что всегда на крайний случай, супермаркет нас выручит. Да вспомнить хотя бы не такие уж далекие девяностые, когда цены менялись в течение месяца в десятки раз. А своя картошка, она и в Африке картошка.

Это наш менталитет российский, наша черта, национальная, наверное. Мы ходим со знаменами на демонстрации, мы торгуем на биржах и берем кредиты, а картошечку са-а-ажаем.

Вот только как мы ее сажаем? Много ли изменилось за 160 лет, после картофельных бунтов середины 19 века, охвативших полмиллиона человек, когда страна смирилась и стала сажать повсеместно картошку и даже назвала ее вторым хлебом?

Ну, наверное, все больше стали землю пахать мотоблоками, или чудо лопатами. Хотя многие и по старинке, вскапывают. Просто и без затей привычной штыковой лопатой. Ну, разные новые сорта-удобрения. А в основном все по старинке, вскопал-посадил-окучил-убрал.

Что же представляет из себя земля, в которую мы сажаем нашу картошку? Как правило, в подавляющем большинстве случаев, на наших участках, картофель многие десятки, а то и сотни лет садится по картофелю же. А куда деваться нам, на наших пятачках. Ну, мало у кого найдется столько земли, что бы обеспечить 4-х-польный оборот, по науке, так что бы, картошка возвращалась на прежнее место не ранее чем через 4 года. Да и что на приусадебном участке можно сажать на таких площадях, которые необходимы под картошку на других трех полях? Я ума не приложу. Только траву разве.

Смотреть на эту землю без боли невозможно. Это уже не земля, а просто грунт. Мертвая безжизненная субстанция. Несмотря на то, что мы сыпем в нее минеральные удобрения и органические удобрения навоз, торф, разные новомодные биогумус, вермикулит, перлит и прочие, прочие иже с ними, ценой подчас намного дороже, чем стоимость той картошки, которую удается собрать в иной год осенью. А с сорняками мы теперь боремся чаще всего при помощи гербицидов, разными раундапами, сорняки то несмотря ни на что, почему то растут. А картошка нет.

Ну, правильно, и известно давно и всем, чтобы земля была мягкой и пушистой, чтобы она давала отдачу, в нее надо вносить органику. Причем много органики. Но где ее взять эту органику на наших участках или рядом с ними, когда в окрестностях наших городов сейчас каждый клочок уже занят и кому-то принадлежит? Покупать? Дорого. Компостировать сорняки и прочие растительные остатки. Можно. И компостируем уже все и практически все. Но того компоста еле-еле хватает на сад и цветочные грядки. И компоста на банальную и скучную картошку просто не остается.

И сажаем и сажаем из года в год, по одной и той же земле картошку.
Урожай. Да было время… Память, подчас, возвращает картинки из какого–то нереального прошлого, когда картошки было много, она была чистая и красивая. Но такие годы бывают редко. А на своем огороде почему-то из года в год, ну собираем что-то. Но чувствуется что это не предел. И результат мог бы быть значительно лучше. А как этого добиться?

Пробуем всякие новомодные препараты и технологии. Опрыскиваем картошку микроэлементами и облучаем всякими полями. Сажаем ее то на гребни, то между гребней. Покупаем и пробуем всякие новомодные сорта. Сыпем, дефицитный перегной не по всему полю, а персонально в каждую луночку, растягивая «удовольствие» от посадки на несколько дней. А погодка в это время чудесная, и мысли все чаще, а не плюнуть ли на все это и не махнуть ли с друзьями на природу. Тем более ведь звали накануне выходных…

А результаты? Ну, вроде. и есть какие-то. А может, и нет. Может, просто, погода подыграла в этом году. Тем более и сосед вон говорит. что картошечка в этом году не в пример лучше. А ведь он нового сорта не покупал и в микроэлементах ее не замачивал!!!! Так может все зря? Столько сил, столько затрат и времени.

А эти жуткие мозоли от лопаты на отвыкших за зиму от грубой работы изнеженных руках! Или грохот в ушах от мотоблока на целых полдня. Когда нет покою ни домашним, ни всем окрестным соседям.

А результат все тот же. Чахлые кусты и жалкий урожай.

И порой доходит до клятвенных обещаний себе осенью: «Что больше никогда я не стану ввязываться в это, что мое время дороже. Что те деньги, которые я пустил на навоз, на семенной картофель, на минеральные и органические удобрения, почти те же самые, если я просто купил бы эту картошку оптом у частника по осени. А куча убитых выходных!!! Ведь можно было свозить сына на давно обвешанную рыбалку! Но надо было бороться с сорняками и окучивать картошку.

Что неужели выхода нет!? Неужели это рабство, оно без конца или же надо сдаться на милость супермаркета?

Не знаю как вам, а лично мне выращивать картошку доставляет удовольствие.

И картошка получается у меня ну очень неплохая, и с колорадским жуком нет проблем. Совсем нет. И времени я на выращивание картошки я трачу в два три раза меньше, чем тратил раньше, когда следовал обычным технологиям. И затраты денежные мизерные, потому как ни навоза, ни удобрений мне просто не надо.

Но ведь так не бывает! — скажите Вы. И будете не правы. Это какой редкий случай, когда железобетонный «закон сохранения» почему-то не работает. Затрат и работы меньше, а результат больше. И я уже 7 лет проверяю это на практике, выращивая картофель по соломе, и все неизбежно получается.

Не верите? Тогда прочитайте и попробуйте сами, приспособьте к своей ситуации. С удовольствием поделюсь с вами своим опытом.

Вы никогда не замечали, что с краю участка, у межи, часто попадаются особо урожайные кусты картофеля? Подцепишь куст на вилы, вывернешь его из земли, а он — просто загляденье.

Не догадываетесь почему?

А вспомните, куда вы свалили траву после прополки в начале лета? Куда вы свалили ее в прошлом году? Правильно. Если вы не совсем уж законченный педант и не держите участок и межи в стерильной чистоте, то кучи сорняка вы оставляете с краю гряды, на меже, на конце рядка. Они благополучно съедаются червями, сгнивают, и вот вам результат – великолепный куст картошки, с ботвой в два раза сильнее, чем у соседних кустов,с урожаем большим в два раза. И заметьте, Вы ничего специально не предпринимали, чтобы получить именно от этого куста именно такой хороший урожай!

Возникает закономерный вопрос: «А почему бы не получить такие чудо кусты не случайно с краю, а по всей гряде?»

Это возможно. Не затрачивая больших средств и много труда и получая отличный урожай картофеля.

Всего несколько шагов отделяет вас от этого. Очень простых с точки зрения их реализации на практике и, наверное, не очень простых с точки зрения ломки своих стереотипов.

Я неоднократно делился своим опытом со знакомыми, соседями, родственниками. И по моим наблюдениям сломать свои стереотипы – это самое сложное. Ну не могут люди начать действовать по новому и все тут!

Я приводил их на свою делянку, показывал результаты вживую. Но это просто какой-то заколдованный круг. Видят, соглашаются, но в большинстве случаев почему-то поступают по-старому. По-старому, то есть, тратя несоизмеримо больше труда и средств и получая несоизмеримо меньший урожай.

Причины этого явления я понять не могу.

Ведь, если нет уверенности, что это может сработать, можно попробовать на небольшом участке и посмотреть, подходит ли это именно для вас. Тем более делать для этого надо не больше, а меньше!

Что же конкретно нужно сделать, чтобы получать хорошие урожаи картофеля, тратя при этом значительно меньше труда?

Шаг 1.

Решить сколько земли Вам отводить под посадки картофеля?

Я не знаю, сколько у Вас земли, я не знаю, сколько ведер или мешков урожая вы собираете с нее, но я точно знаю, сколько надо отвести земли под посадку картошки.

Знаете почему? Потому что вы дочитали этот текст до этого места, а значит вас что-то не устраивает в существующем положении вещей, значит вы имеете желание что-то изменить.

Так вот, под посадку картофеля этой весной вам надо отвести ровно половину того, что вы сажаете обычно.

Как же так!!!? Сознание противится, ведь на обыденном уровне понимания чтобы получить больше, надо и посадить больше или на имеющемся улучшить что-то… И вот тогда будет тот сказочный урожай ровных, крупных чистых клубней. Так вот, не будет.

Ведь вы же уже наверняка увеличивали или улучшали. И возможно даже чего-то добивались. Но хватало этих новаций ненадолго, да и тяжело все это. И мысль появляющаяся после всех «новаций» — «Да проще купить эту картошку на рынке». А значит хоть эти «новации» и давали результат, но не стоила овчинка выделки.

Так почему же все-таки только половину?

Потому что вторую половину вы засадите злаками, от которых к следующему сезону на делянке останется солома. Например, овсом. Или смесью овса и вики. Или овса и гороха. Или рожью.

Главное, чтобы ваши усилия к концу сезона обеспечили как можно больше растительных остатков, соломы, на этой, второй половине делянки, которую вы смело решили картофелем таки не засаживать.

В этот момент, эта вторая ваша половина участка окажется подготовленной к тому, чтобы в следующем году дать великолепный урожай картофеля, выросшего под соломой. Чистых, крупных и красивых клубней.

Зачем же нужна солома? Почему нужно растить картофель под соломой? И как, простите, скажете вы, я вскопаю этот участок, устеленный прошлогодней соломой? Ну, вскопать еще куда ни шло, тяжело – но можно. А если пахать мотоблоком!? Солома моментально забьет вращающиеся лопасти культиватора.

А никак.

И подошло время 3 шага, одного из самых главных и существенных шагов этой технологии.

Не копать и не пахать землю!

Ни в коем случае.

И не потому, что это трудно делать, когда на участке лежит солома, не потому что хочется облегчить себе жизнь. И даже не потому, чтобы посадить картофель под солому. Просто перекапывая или перепахивая ваш участок, вы попросту убиваете его.

Мысль не нова, известна давно и многим. Я пришел к ней сам. После того как однажды вспахал землю на участке дважды. Один раз осенью, другой раз весной. Благо мотоблоком это сделать несложно.

Получилось так, что один из соседей упросил вспахать ему его участок по осени. Я вспахал его делянку и подумал: «Ну, раз уж мотоблок в работе, готов, почему бы не вспахать участок себе?»

Сказано сделано.

По весне я снова завел мотоблок и снова вспахал свой участок.

Причем получилось так, что одну часть участка получилось вспахать аж четырежды. Так как работающим мотоблоком приходилось через нее заезжать и выезжать с участка. «Ну, да маслом каши не испортишь»,- думалось мне тогда. «Чем чаше рыхлишь, тем лучше».

В тот год я проклял все. Земля была как камень. Мертвая и безжизненная. Картошка росла плохо. Особенно то место, где вспашка производилась четыре раза. Ботва была слабая и не смыкалась, земля высохла, как кирпич и окучивать картошку было очень трудно, земля сыпалась, как порошок, не имела совершенно никакой структуры и не держала влагу.

На следующий год я впервые попробовал посадить картофель в некопаную землю. Сажал и думал, что я занимаюсь какой-то ерундой, что ничего, наверное, хорошего не получится. Ну, как так!!! Просто сажать картофель в некопаную землю. Хотя земля с виду была совершенно мягкой и хорошо увлажненной и имела хорошую комковатую структуру, а не сухой и рассыпчатой, как это бывает после того, как гряду заранее вскопаешь.

Уже после поинтересовался и узнал, что идея не нова! Прочитал книгу Овсинского Е. П.»Новая система земледелия» и понял, что перекапывать и пахать землю – это глупо, бессмысленно и вредно.

Итак, снова повторяю шаг 3: Не копать и не пахать землю.

Просто поверьте и запомните – перекапывая или перепахивая землю, вы нарушаете ее структуру, которая складывается в течение длительного времени и обеспечивает ее плодородие.

Потому что:
1. Непаханая земля имеет пористую структуру, хорошо проницаемую для воздуха, образованную сгнившими корешками однолетних растений, ходами червей и другими процессами, происходящими в почве. Во вспаханной земле вся эта структура разрушена, земля перемолота в пыль, она не способна удерживать и конденсировать в себе влагу.
Наверное, можно сравнить почву с муравейником. Когда муравейник, эта куча, построена муравьями, там все структурировано. Есть ходы, есть внутренние полости, эта куча живая, муравьям удобно там жить и процветать. А попробуйте перемешать кучу муравейника!

2. Непаханая земля намного плодородней, так как живые организмы (например, бактерии, водоросли и черви) в почве, при переработке содержащейся в ней органики, выделяют все необходимые для питания растения элементы. Причем в количествах, порой значительно превышающих потребности самих растений. В перекопанной почве все эти процессы останавливаются, так как живые организмы, которым нужны тепло и воздух и которые живут в верхних слоях, попадают вниз и погибают там. Живые организмы из нижних горизонтов, привыкшие к прохладе и для которых губителен свежий воздух, попадают наверх и также гибнут там. Органика, лежащая поверх почвы, где она в присутствии тепла и воздуха сгнивает, отдавая новому урожаю питательные вещества, попадает в толщу почвы, где она практически безо всякой пользы пропадает зря, а то и приносит вред.

3. Непаханая земля, проницаемая воздухом, так как она, как правило, прохладнее, чем прогретый воздух, конденсирует внутри своих внутренних каналов огромное количество влаги, порой значительно большее, чем способны дать летние дожди. Перепаханная же земля практически не имеет активного воздухообмена, никакой влаги из атмосферы не получает и быстро теряет влагу, полученную от поливов и дождей.

По большому счету, перекапывая землю, вы просто исполняете некий обряд, неизвестно когда и кем заведенный. Может это расчетливый рабовладелец занимал своих рабов работой, дабы не оставалось у них времени и сил на иные мысли, или помещик, туповатый и упертый, далекий от земли и от привычки наблюдать и думать, изматывал на подневольной барщине крестьян. Я не знаю.

Но я — свободный человек, и у меня есть силы и время думать о том, что я делаю. И я не хочу больше ежегодно тратить уйму времени, только для того, чтобы портить свою землю, лишать сводного времени себя и устраивать барщину для своих близких.

Шаг 1.Фундамент
Задача: создать устойчивую, долговечную основу для стен из блоков, которая минимизирует вероятность увлажнения соломы снизу, а также напряжения материалов стенного покрытия из-за неравномерной осадки или подъема грунта
Шаг 2. Сооружение каркаса
Задача: соорудить прочный несущий каркас, который будет нести вес крыши, и передавать его на фундамент. Он должен прочно выдерживать любые горизонтальные нагрузки от ветра или землетрясений. Многоэтажные каркасы становятся вполне возможными.

Шаг 3. Возведение стен, зашита соломенных блоков
Задача: Покрыть герметично верх фундамента водоотталкивающей «оболочкой», защитить первых ряд соломенных блоков от влаги.
Шаг 4. Укладка соломенных блоков
Задача: Плотно уложить соломенные блоки и подогнать из размеры для своих целей. Создать стены, соответствующие вашим ожиданиям по функциям и форме.

Шаг 5. Подготовка стен к оштукатуриванию. Крепление облицовки.
Задача: выполнить все, что необходимо, чтобы приступить к покрытию стен, в соответствии с выбранным материалом для покрытия, решениями об использовании барьеров влажности, арматуры и пр.
У вас уже будут вертикальные «опоры», к которым прикрепляется металлическая сетка на которую наносится штукатурка. В дальнейшем именно штукатурка будет защищать солому от влаги.
Шаг 6. Дайте стенам уплотниться
Задача: использовать эту удобную возможность, чтобы выполнить множество различных внутренних работ. Если вы планируете использовать штукатурку с арматурой из металлической проволоки, включите соответствующее время в ваш график работ для довольно трудоемкого процесса крепления металлической сетки к стенам.

Шаг 7. Покрытие стен
Задача: обеспечить долговременную защиту как изнутри, так и снаружи, от стихий, самих обитателей, и нападения вредителей.
Шаг 8. Завершающие штрихи
Задача: создать внутреннюю и внешнюю окружающую среду, которая была бы простой в обслуживании, низкой по стоимости, гибкой, практичной, здоровой, комфортной, радующей глаз, личной и любимой

Шаг 9. Завершающие штрихи
Задача: Сопротивление соблазну вселиться до того, как внутренние работы полностью завершены.
Как только вы въехали, жизнь обычно выявляет вещи более важные, чем сделать этот гробового серого цвета бетонный пол окрашенным и вощенным, или проконопатить и покрасить пол и стены в спальне (ведь никто, кроме вас, этого не видит, правда?) Подтвердите вновь ваши свадебные обещания, если таковые были; ваши взаимоотношения выдержали безумно трудные испытания!
Фото дома из соломенных блоков 1.
Слагающие экономии — прессованная солома, которая более чем в 1000 раз дешевле кирпича, легкие стены, которые не требуют мощного бетонного фундамента, существенно более низкие трудозатраты и многое др. Соломенные дома позволяют вдвое сэкономить на отоплении и кондиционировании. Наконец, это экологически чистые дома, из природных материалов, использующие самый безопасный, эффективный и самый дешевый естественный утеплитель и звукоизолятор — солому.
Слагающие экономии — прессованная солома, которая более чем в 1000 раз дешевле кирпича, легкие стены, которые не требуют мощного бетонного фундамента, существенно более низкие трудозатраты и многое др. Соломенные дома позволяют вдвое сэкономить на отоплении и кондиционировании. Наконец, это экологически чистые дома, из природных материалов, использующие самый безопасный, эффективный и самый дешевый естественный утеплитель и звукоизолятор — солому. нажми чтобы увеличить» src=»seldom_clip_image010.jpg» width=300 border=0 STRAWHOME .
Насчет опасностей — Как только блоки покрыты штукатуркой, строительным гипсом, алюминиевой обшив­кой или каменной облицовкой, дом из блоков станет чрезвычайно пожароустойчивым (класс F 45 т.е. сопротивляемость огню не менее 45 минут). Единственный серьезный враг соломы — проникновение и длительное воздействие во­ды, так как при достаточной влажности возни­кающая плесень может разрушить древесные стебли. Сама же по себе высокая влажность не является проблемой.

Домик из соломы
Сырой соломенный тюк с влажностью выше 19% уязвим для грибка, поэтому ни в коем случае нельзя использовать в строительстве солому, перенесшую зиму на открытом воздухе. Поверхностная влага быстро улетучивается. Однако если она проникла внутрь тюка, то гниение может опередить высыхание. Поэтому мы сложили тюки под навес у дома и закрыли их черным пластиком, поверх которого был уложен плетеный полиэтиленовый брезент, и этим защитили солому от дождя.
Размеры соломенных тюков с тройной перевязкой, из которых строили дом, составлял примерно 41x61x122 см. хотя расхождения в любой партии могли достигать нескольких сантиметров. Вес соломенных «кирпичей» колебался в зависимости от плотности от 34 до 41 кг.
Подошва фундамента шириной 38 см. К верху он расширяется до 60 см, образуя основание под соломенные тюки. Чтобы солома не впитывала грунтовую влагу, использована гидроизоляция — слой раствора на рубероиде, обрамленный с внутренней и наружной сторон фундамента парой досок сечением 5×10 см. пропитанных под давлением антисептиком. Потом эти доски (нижняя обвязка) послужили основой для крепления штукатурной сетки.
Первый ряд соломенных «кирпичей» был насажен на установленные в фундамент арматурные штыри длиной 41 см. по два на каждый тюк. Через каждые 180 см и возле проемов мы заменяли арматурные штыри на резьбовой пруток 013 мм, наращивая его затем с помощью втулок до верхней обвязки стены (длина секции — 90 см), как показано на рисунке.
Следующие ряды с ложковой перевязкой сцеплялись с нижними арматурными стержнями длиной 120 см, также по два на тюк. В пшеничную и ячменную солому стержни можно легко загнать молотом, рисовую же вследствие ее большой плотности пришлось рассверливать сверлом — 13 мм.
Когда надо было обрезать тюк под нужный размер, приходилось вначале заново перевязывать его с помощью веревки и «иглы» — заточенного стального стержня — 8 мм, иначе солома рассыпалась. В плоском острие «иглы» было сделано отверстие, в которое продевали бечевку, а затем «иглу» втыкали в тюк в месте предполагаемого обреза и «прошивали» тюк. Полипропиленовая бечевка предпочтительнее проволоки, потому что она не ржавеет и ее можно туго затянуть. По окончании перевязки старую бечевку удаляли и обрезали тюк до нужных размеров. Труднее всего было резать рисовые плети, содержащие почти 15 % кремнезема.
По мере того, как стены становились все выше, они обнаруживали склонность к «вихлянию». Мы не рекомендуем возводить соломенную стену высотой более 3,5 м или длиной более 9 м без какого-либо контрфорса. Вертикальность и плоскостность стен поддерживать легко, но выравнивать углы после их завершения очень сложно, поэтому надо тщательно следить за ними во время строительства. Большинство ошибок нетрудно устранить, поправляя тюки несколькими ударами молота (либо трамбовки для глины) или руками.

Оконные проемы
Оконные проемы мы сформировали, сколотив грубые обвязки из досок сечением 5×10 см для крепления в них оконных коробок, фиксируя их в тюках деревянными нагелями или костылями. В эти рамы впоследствии вставляли окна. При строительстве «соломенного дома» неплохо сделать оконные и дверные проемы чуть большего размера, чем нужно, потому что трудно предсказать величину проема в соломе после ее усадки. Мы сделали запас в проемах по высоте от 15 до 20 см. оставив под оконными обвязками места для подпорных брусьев. Обычно для перекрытия проема достаточно стальной полосы, железного уголка или деревянной перемычки. Мы устанавливали над окном перемычку из соломенного тюка.
Поверх соломенной стены была уложена деревянная балка коробчатого сечения. Она явилась верхней обвязкой стены, перемычкой и антисейсмическим поясом одновременно! Кроме того, на ней был выложен соломенный фронтон. Ширина коробчатой балки составляла 60 см, боковые стенки были сделаны из досок сечением 5×20 см, а верх и низ — из фанеры тол щиной 2 см. На изготовление конструкции ушло немало дерева, и установить ее на место было непросто.
С помощью коробчатой балки мы предварительно нагрузили стены — сделали их более «жесткими» — для предотвращения возможной усадки.
Обычно соломенные тюки уплотняют перед укладкой в стену, а затем, после монтажа крыши перед нанесением штукатурки, соломе дают несколько недель на усадку. Однако подобная операция учитывает только естественную усадку и статичную нагрузку, но не землетрясение, ветер или снег. Предварительная нагрузка стен гарантирует отсутствие их дальнейшей усадки на протяжении всего срока службы дома. Кроме того, это делает стены более «жесткими» и увеличивает их сопротивление сдвигу. Чтобы определить максимальное сжатие тюков под нагрузкой, авторы возвели пробную стену с деревянным «седлом» поверх нее, оштукатурили и установили сверху и по бокам корыта с водой. Масса воды (статическая нагрузка плюс люди) соответствовала 150 % расчетной нагрузки. Обнаружилось, что в экстремальных случаях дополнительное сжатие соломы составило примерно 16 мм.
Коробчатую балку соединили с фундаментом стержнями —13 мм с резьбой, проходящими через центр каждого тюка и выступающими над верхним рядом на 30 см. Фанерное днище балки с боковыми стенками (без верха) было закреплено болтами, после чего на них надевали сдвоенные деревянные блоки, крепящиеся к стенкам балки уголками. После того, как фанерный верх был прибит, можно притягивать балку с помощью деформируемых шайб, которые не ломают фанеру. Затяжка продолжалась два дня и была прекращена, когда превысила требуемые 16 мм усадки. Вследствие разницы в размерах тюков, которая доходила до 8 см, приходилось, что называется, «на ходу» продумывать соединения некоторых элементов, а затем корректировать их до расчетных.

Электропроводка и трубопроводы
Электропроводку и трубопроводы в принципе монтируют так же, как и в домах брусовой конструкции, хотя выбирать канавки в соломе — дело большого терпения. Водопроводные трубы в местах их прохода через стены изолировались в пластиковые желоба во избежание попадания конденсата в солому. Проблем с рассверливанием тюков (отверстия под нагели или костыли) острым сверлом практически не было.
В ряде случаев, например, в ванных и там, где предполагалась кладка плитки, на соломенные стены монтировали обрешетку. Трубы крепили к деревянным прокладкам, которые ставили под штукатурку там, где стена стыковалась с перегородками, дверями, встроенными шкафами и т. д. Распределительные коробки также крепили на фанерные подложки, установленные под штукатурку.
По поводу водо- и пароизоляции соломенных стен до сих пор ведется оживленная дискуссия. Противники бумажной изоляции утверждают, что бумага препятствует самовыведению влаги соломой, но это верно для мягкого или сухого климата. В тех же регионах, где наружные стены могут оставаться сырыми долгое время, помогает свес крыши.
В очень холодном климате увеличивается вероятность проникновения влаги изнутри дома в стены и ее конденсации там. Это особенно опасно для стен кухни и ванной. В этих помещениях на внутреннюю сторону стен наносят водозащитные слои краски (если наружная поверхность стены может «дышать»). В очень влажном и теплом климате, наоборот, такой краской покрывают наружную поверхность стен. Кроме того, можно проложить бумагой первый и второй ряды соломенных тюков.

Штукатурка
Обычно штукатурку кладут прямо поверх соломы, дающей великолепную поверхность сцепления. Строительные нормы требуют прокладки двух слоев бумаги под наружной штукатуркой. Мы положили слой оберточной бумаги, поверх которой поместили слой бумажной основы. С внутренней стороны была установлена металлическая сетка без бумаги, увеличившая прочность сцепления внутренней штукатурки со стенами.
Сетку мы крепили скобками к доскам нижней обвязки и коробчатой балке. На стене ее также фиксировали с интервалом 30 см по горизонтали и 20 см по вертикали 20-см шипами из стальной проволоки. Для большей надежности наружную сетку «сшили» сквозь соломенные тюки с внутренней, на что ушло много часов терпеливого труда. Самое важное — тщательно крепить сетку в вогнутых местах стены.
Металлическую сетку, применяемую для упрочнения углов, мы использовали для усиления отдельных мест, например, внутренних углов в местах стыка соломенных стен с перегородками.
Особое внимание было уделено гидроизоляции окон и дверей, в частности, подоконных поверхностей. На них укладывали самогерметизирующийся листовой битум в дополнение к обычным видам строительной изоляционной бумаги. Перед началом штукатурных работ были отлиты бетонные подоконники. Как только смесь из белого портландцемента, песка и мелкого гравия начала твердеть, мы тщательно разровняли поверхность, а схватившийся бетон затем доработали шлифованием.
До нанесения штукатурки все поверхности стен выравнивали: в нескольких местах были сняты излишки соломы, а самые «горбатые» места — обрезаны.
Чтобы сохранить естественный грубоватый и неровный вид стен, мы пользовались стандартной наружной штукатуркой, но наносили только набрызг и второй, грунтовой, слой. Небольшое растрескивание не является проблемой: чтобы справиться с ним, мы обратились к традиционным растворам с известью, имеющим большую пластичность и позволяющим соломе «дышать».
В внутренней стороны наносили два слоя штукатурки. Третий слой не применяли, так как нам понравился вид верхнего грунтового слоя, похожего на отделочное покрытие.
Снаружи штукатурка после высыхания была окрашена из пульверизатора сульфатом железа (состав: 1 часть 5 %-го раствора соли на 1 часть воды), реагирующим с цементом и образующим оксид железа (проще говоря, ржавчину). Из-за различий в штукатурных замесах, конечный цвет колебался от желтого до красного. Такая палитра хорошо гармонировала с природным окружением дома.

Солома — уникальный природный материал. Достаточно сказать, что внесение в почву тонны соломы по эффективности удобрительного действия эквивалентно 4 — 5 тоннам хорошего навоза. А английское название земляники дословно переводится как «соломенная ягода», и это не случайно. Соломенная мульча позволяет получать удивительно большие урожаи этой всеми любимой ягоды. На соломе ягоды не гниют, а вкус их значительно улучшается. Из соломы можно строить дома, значительно дешевле, теплее, экологичнее и долговечнее каменных. (Не удивляйтесь, есть и такие технологии!). И в том числе — под соломой можно выращивать картошку — наш «второй хлеб».
Способ выращивания картофеля под соломой применялся в нашей стране еще в XIX веке. Правда, не широко, но с постоянным успехом. В некоторых областях он использовался крестьянами еще и после революции.

В целях экономии времени и средств крестьяне не закапывали картошку в землю, а просто заваливали ее 20-сантиметровым слоем соломы, или же листвой, сорняками и другими растительными остатками. После этого они могли спокойно не появляться на огороде до осени. Это значит, что никакие окучивания и прополки не проводились. Но, тем не менее, картошка всегда радовала смекалистых крестьян своим отличным урожаем.

Поголовная коллективизация и лихолетье войны отбросили в небытие такой замечательный способ выращивания картошки под соломой. В нынешнее время этот подзабытый метод начал понемногу возрождаться, и показывает он себя с наилучшей стороны. Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое.

Способ выращивания картофеля под соломой довольно простой и состоит он в следующем. На непаханой (некопаной) поверхности почвы раскладываются на определенном расстоянии друг от друга проращенные семенные клубни. После этого сверху укрываются 20-30 см слоем соломы или другими садовыми и огородными остатками. И все. Ни окучивания, ни прополки. К осени, когда кусты начнут засыхать, слой укрытия снимают и собирают прямо с поверхности почвы урожай клубней. Те, кто опробовал этот способ, утверждают, что урожай намного выше, чем при выращивании традиционным способом.

Способ улучшали. Один из добровольных экспериментаторов добавил ко всем операциям щелевание. Металлическим клыком 10-12 см на линиях укладки клубней сделал клыкование. И, по утверждению картофелевода, таким образом урожай повысился еще на 15-20%.

А вот еще одна модернизация заключается в том, что перед укладкой семенных клубней участок засыпают торфом слоем 10-15 см. Клубни укладывают в лунки на почву, но торфом не засыпаются. Все, естественно, укрывается слоем соломы. Урожай повышается еще больше.
Однажды группа молодых огородников-энтузиастов также решили поэкспериментировать с картошкой. Нельзя сказать, что все безоговорочно поверили в новый старый способ. Где-то внутри точил червь сомнения. «Если все так просто, размышляли некоторые, — почему тогда постоянный поиск технологий идет по пути все более сложному? Что-то здесь не так».

Именно сомнения оттеснили эксперимент и по времени, и по месту на периферию участка. Место было выбрано на садовом участке после выкорчевки старых деревьев и кустов. Участок 3×3 м был вскопан, освобожден от корневищ пырея. На поверхность внесено удобрение: перегной в смеси с комплексным минеральным удобрением. Всего на каждый квадратный метр было внесено и смешено граблями с разрыхленной почвой по полведра удобрительной смеси. Затем через каждые полметра вдоль и поперек провели клыкование (щелевание) плоскорезом Фокина. На пересечении щелей уложили клубни из выбракованных, но хорошо проращенных. Клубни выбраковывались как примеси неизвестного происхождения (еще одно следствие сомнений).

Затем в междурядьях уложили стебли прошлогоднего подсолнечника. А сверху — садово-огородный мусор и сено слоем 30 см. «Посадку» провели в начале июня. А всходов дождались только через месяц. Всходы поначалу были бледно-зеленые и хилые — не верилось, что они вырастут кустами. Но постепенно кусты поднялись, потом сомкнулись сплошным ковром, зацвели.

В июльскую жару, когда в тени температура поднималась до +35° С, под соломой (проверяли) температура не поднималась выше+19° С — то есть, была оптимальной для вегетации. Причем даже в наиболее сухое время под соломой всегда было очень влажно.

Пришла осень. «Копку» провели в погожий день. Сняли солому. И вот какая картина предстала перед глазами.

Часть клубней действительно лежала на поверхности, большая часть была полузакопанной, но легко выбиралась руками. Под каждым кустом было до 1,5 кг разнокалиберных клубней — от 20 г до 200 г. Всего с участка (9 м2) было убрано 4 ведра товарного картофеля — средний мешок. Подсчитали, что если бы укрыли соломой сотку, то собрали бы примерно 400 кг товарных клубней. Результат не рекордный, но намного лучше, чем при традиционной технологии.

Результаты эксперимента были более чем обнадеживающими и поэтому на следующий год посадки картофеля под соломой молодые энтузиасты решили значительно расширить — на сколько хватит соломы, сена и другого садово-огородного мусора, а посадку уже провести только средними и крупными клубнями одного сорта.

Способ выращивания картошки под соломой можно рекомендовать занятым людям. Им нужно только заранее позаботиться о достаточном количестве сена, соломы и другого мусора. Особенно этот способ хорош для засушливых сезонов. И слой соломы не только укроет от вредных для урожая высоких температур, но и обеспечит влагой, так как именно в жару и засуху активно работает атмосферная ирригация и она обеспечит влагой самый высокий урожай.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для повышения плодородия почвы. Способ заключается в том, что измельченную солому увлажняют раствором минеральных солей и смешивают с 8-12 мас.% зеленой массы сидеральной культуры, например редьки масличной, люпина.

Во многих европейских государствах важное место в их топливно-энергетическом балансе занимает солома. Сжигание соломы, которая не используется как корм или подстилка для животных, в котлах специальной конструкции является рациональным способом получения тепловой энергии.

У соломы как у топлива есть ряд преимуществ :
? солома это СО2 — нейтральный вид топлива, и поэтому представляет собой экологически чистый источник энергии;
? является местным видом топлива, достаточно распространенным в сельскохозяйственных районах;
? солома — побочный продукт производства зерна, а значит, относительно дешевый вид топлива, в сравнении с традиционным топливом (газом, углем, мазутом).
Однако, с другой стороны, солому очень непросто использовать в качестве топлива как на этапах сбора, транспортировки и хранения, так и на этапе непосредственно сжигания. Это связано с ее неоднородностью, относительно высокой влажностью, малым объемным энергосодержанием, низкой температурой плавления золы и повышенным содержанием хлора. Выход летучих при сжигании соломы (около 70 %) обуславливает специальные требования к распределению и смешиванию воздуха, поступающего в зону горения, а также к конструкции котла. Диапазон влажности, допустимый для сжигания соломы, составляет 10–25 % (оптимальное значение — 15 %).