Солома

Архив рубрики «Солома в хозяйстве»

Сейчас все больше садоводов старается перейти к органическому земледелию, отказываясь от минеральных удобрений или уменьшая их применение. И здесь главная цель — не столько экономия денег, сколько желание получить экологически чистую продук­цию.

Поэтому речь пойдет о тех удобрениях, которые дешевы, относительно доступны, но нечасто используются и, самое главное, после правиль­ного приготовления ничем не уступают компосту и даже навозу.
СОЛОМА И СЕНО
О ценности данных удобрений часто забывают, хотя садоводам при желании нетрудно их раздобыть. Солома и сено обладают разнообразными полезными свойства­ми, одним из которых является способность поглощать и удерживать воду. Одна часть соломы может поглотить три части воды. При переработке микроорганизмами растительных остатков, и особенно соломы, вырабаты­ваются особые вещества экотолы, придающие расте­ниям стойкость к заболеваниям. Перед внесением соломы в почву нужно ее правильно подготовить. В деревянный ящик без дна закладывают мешок соломы и проливают ее 8л раствора мочевины (50-60г раствора на 10л воды). Таким образом уклады­вают 3 мешка. Для другого раствора берут примерно 1 кг перепревшего навоза или компоста, разводят 10л воды и поливают уложенную солому получившимся раствором до наполнения ящика. Это нужно для того, чтобы побыстрее заселить микроорганизмами субстрат и запустить механизм его быстрого движения.
Эту операцию проводят обычно в сентябре, и в таком виде солома уходит в зиму.
Через год солома полностью перегнивает. Получив­шийся субстрат представляет собой темно-коричневую рыхлую массу с вкраплениями полуперегнивших соло­минок. Весной ее используют, как и компост, при посад­ке всех культур, а также мульчируют ею землянику.
ОПИЛКИ
Многие садоводы не придают должного значения опил­кам или неправильно их используют. Часто можно наблюдать, как садовод раскладывает под растения тол­стый слой свежих опилок и ждет прибавки урожая. Результат — чахлые желтые растения. Опилки при гние­нии потребляют очень много азота. Советуют использо­вать опилки, уже лежавшие на начальной стадии переживания. Складывают их в кучу, чередуя каждый мешок с раствором азотных удобрений. Можно перемешать их с птичьим пометом. Опилки не следует вносить в ком­пост, так как они могут не перегнивать до 2-3 лет. Как отдельный компонент они лучше подходят для мульчи­рования. Их достоинства как мульчирующего материала в следующем. Во-первых, опилки дешевле по сравне­нию с навозом или торфом. Во-вторых, они удерживают больше влаги и медленнее ее отдают. В-третьих, они не содержат семена сорняков. В-четвертых, в отличие от торфа, они действительно удобряют землю. Перегнившие опилки используют под малину (слоем толщиной 5см), смородину, крыжовник. Сквозь них не могут пробраться такие сорняки, как мокрица и щучка.
ЛИСТЬЯ
Многие садоводы-практики утверждают, что опавшие листья из-под плодовых деревьев и кустарников ни в коем случае не следует убирать. Это верно. Но, отме­тим, что в оставленной на зиму листве под плодовыми деревьями зимуют насекомые-вредители, поэтому лис­тву лучше убирать, но не сжигать, а использовать в пере­гнившем состоянии и вносить не под те культуры, где они были взяты.
Собранные листья постепенно складывают в кучу, и, когда она будет окончательно сформирована, пролива­ют ее верх 30-40л раствора птичьего помета (1:15). Боязни, что осенние дожди могут вымыть удобрение, нет, поскольку, во-первых, 1 часть листьев удерживает 5 частей воды, а во-вторых, вода не успеет с конца осени до начала зимы промыть всю кучу до земли из-за ее объема. А весеннее половодье только равномерно распределит удобрение по куче листьев.
Если делать удобрение с весны, то к осени листья прак­тически полностью перегнивают, поэтому нет опаснос­ти, что зимующие в них насекомые-вредители укроются в них.
Сейчас ведутся споры, что лучше для плодовых деревьев — чистый пар (полная перекопка земли под кро­нами) или залужение (посев трав). Внесение мульчи в виде листьев сочетает в себе лучшие качества обоих методов.
Понятно, что полуперепревшие листья и листовой перегной можно и нужно вносить под все культуры, осо­бенно такие, как тыквенные, помидоры и капуста. Нет надобности говорить, что лучшей шубы от морозов, чем листья, для многих культур (например, роз, земляники) нет.
Но необходимо помнить, что листья широколиствен­ных пород — клена, ясеня, липы, вяза — содержат больше питательных элементов, чем листья мелколиственных -березы, осины, ольхи.

Вообще, при выращивании картофеля я использую только три вида инструмента. Мотыжник, садовые вилы и грабли.

Вилы — один раз в году, когда выкапываю урожай, грабли — для заделки семян в почву весной. Всю остальную работу я выполняю мотыжником. Это посадка, нарезка борозд для посадки злаковых, прополка, окучка.

Раньше я пользовался плоскорезом Фокина. Удобная для прополки вещь, но не для картофеля. Лезвие у плоскореза слишком узкое и легкое. Можно, но неудобно картофель плоскорезом Фокина окучивать, мало захватывает земли и нужно делать несколько лишних движений на каждый куст. Полоть тоже не очень удобно. Сорняк в картофеле, как правило, достаточно сильный, а плоскорез Фокина слишком легкий и приходится прикладывать силу к лезвию, так как собственной силы удара и инерции иногда не хватает.

Поэтому я сам изготовил для себя инструмент, назвал его мотыжником, с лезвием более приспособленным для ухода за картофелем. И теперь для ухода за картофелем пользуюсь практически только им.

Раньше овес и вику я просто сеял по делянке, где в прошлом году рос картофель. После нескольких лет, когда я не копал и не пахал землю и сажал картофель по соломе, сверху образовался хороший мягкий, очень рыхлый слой. В него я и заделывал граблями семена вики и овса. Но очень много семян оставалось на поверхности. Где под лучами солнца они так и не вырастали. Что вызывало большой перерасход семян.

Теперь я стал делать по-другому. Я беру мотыжник двумя руками и тяну его за собой лезвием вниз, просто проходя вдоль картофельной гряды взад-вперед нарезая параллельные продольные полосы через каждые 15 см. Так как лезвие у мотыжника достаточно широкое, то борозды получаются как раз такие, как надо. Глубиной примерно 3-5 см и шириной 5 см.

После я разбрасываю семена по полю и граблями забораниваю их. Семян на поверхности остается значительно меньше. А всходы овса получаются рядками. И все. Про эту делянку можно забыть на год. Кстати, на всю эту операцию, по посадке овса на 2 сотки, по хронометражу уходит времени меньше часа. Т.е. на половину вашего картофельного огорода, на повышение его плодородия и подготовку его для посадки картофеля под солому на будущий год нужен всего 1 ЧАС В ГОД! Сравните с тем, сколько времени бы вы потратили, если бы возили на эту землю навоз, компост или другую органику, перекапывали ее, сажали и т.д.? А неполученный в этом году урожай с этой земли с лихвой компенсируется со второй половины, если вести там дела грамотно, в соответствии с описываемой здесь технологией.

Мотыжником же я просекаю всю делянку картофеля, срубая в начале июня сорняки, которые успели вырасти перед посадкой. А так как посадка происходит в условиях Среднего Урала 12 июня, то сорняк успевает набрать хорошую массу, хотя его и не много. На некоторых местах он вообще не вырастает из-под прошлогодней соломы.

Мотыжником просекаю рядки картофеля второй раз перед тем, как картошка взойдет. Для этого помечаю рядки колышками. Или можно сделать просечку, когда картофель уже взойдет и рядки станет видно. Но с колышками удобнее, тем более иногда всходы появляются неравномерно.

Весь сорняк оставляю на поле. Обычно хватает двух прополок участка. Одна до посадки картофеля, другая в момент появления всходов. Иногда можно выборочно пройтись, если надо, перед окучиванием.

Когда картошка сомкнется, полоть уже ничего не надо. Ботва при такой технологии выращивания картофеля под соломой очень сильная, (сильнее в 2-3 раза, чем на соседнем участке, где все делается по традиционной технологии) и под ней не выживает ни один сорняк.

Окучиваю картошку также мотыжником. Здесь он вообще вне конкуренции. Работать по картофелю им значительно легче, чем плоскорезом Фокина, не говоря уж об обычных тяпках. Идя по рядку можно одновременно подпалывать его всеми тремя кромками и окучивать. Причем входит в землю он очень легко, особенно с легким замахом, так как лезвие более тяжелое, чем у плоскореза Фокина и окучивает значительно эффективнее, так как площадь лезвия больше и оно хорошо подгребает землю и солому к кустам.

Работать мотыжником настолько легче и удобнее, что когда однажды мой первый мотыжник сломался, я предпочел, вооружившись сварочником, болгаркой и тисками изготовить новый, потратив на это несколько часов, чем выходить на поле с плоскорезом или тяпкой.

Полностью отвечаю за свои слова для условий Среднего Урала. Думаю, ничего принципиально отличного не будет и для других регионов этих же широт. Как это поведет себя в более теплых и засушливых регионах — не знаю. Нужно пробовать и экспериментировать.

Почему поздно? Мне помог случай.

Как известно, на Урале нередки заморозки на почве. Считается, что они возможны до 10 июня. И все годы так оно и было. Картошка, посаженная как обычно, в период 20 мая – 1 июня, свое положенное время вылеживала в земле. Если что-то вылезало раньше 10 числа, надо было пробежаться по полю и присыпать землей. А дружным всходам после 10 июня заморозки уже и не грозят.

Но однажды заморозок, да еще какой, вдруг шандарахнул аж 17 июня. Выйдя вечером накануне, я почувствовал, что сегодня ночью ударит. Срочное окучивание картофеля га всем участке до двух ночи положения не спасло. Первые лучи утреннего солнца осветили жуткую картину заиндевелого сада и огорода. Картошка в тот год долго и мучительно оправлялась от удара стихии, а по осени все в округе с кислыми минами выкапывали мелкий картофель. Урожай был просто плачевным. На всех участках. Кроме одного.

Хозяева на нем были нерадивые. Участок почти не посещали. А в тот год вообще всю весну не появлялись. И первый раз появились только чтобы посадить картошку 12 числа в июне. Аккурат в праздник. Ну, все верно, как же без картошки, хоть поздно, но посадить-то все равно нужно. Я еще посмеялся: «Вот проснулись! У всех картошка уже стоит дружными рядами, а они только сподобились посадить».

Каково же было мое удивление осенью, когда, проходя мимо их участка, я увидел, КАКУЮ они копают картошку. Их урожай просто поражал своим обилием и качеством.

Их картошка, посаженная 12 июня, взошла, естественно, позже 17 числа, и под заморозок, конечно, не попала. Видимо во всем остальном год для картошки был удачный и урожай у них был просто отличный.

В следующий год я попробовал повторить их опыт. Зачем рисковать, если картофель дает отличный урожай и при поздних сроках посадки.

И все получилось! Хотя такие поздние заморозки больше ни разу не повторялись, но картошку я сажу теперь не ранее 10 июня. А обычно 12 числа и сажу – удобно, так как выходной.

Но, кроме того, что поздними сроками посадки я практически на 100 % застраховал картошку от возвратных заморозков, выявилось еще несколько плюсов!!! В большинстве случаев, при поздних сроках посадки картофель в условиях Среднего Урала попадает в более оптимальный температурный режим и режим увлажнения.

Судите сами.

При обычных сроках посадки картошка всходит в первой половине июня, в начале июля цветет и начинает завязывать урожай. В этот момент картошке нужно как никогда много влаги. Но! Начало или середина июля. Самая сушь и жара. Полить такую уйму земли практически невозможно, тем более лить холодную воду со скважины – это прямой ущерб, а нагреть такую уйму воды тоже непросто.

Вот и плавится картошка по жаре, практически останавливаясь в росте. Именно в то время, когда ей более всего необходима влага, она ее и не получает. Рост только что завязавшихся клубней прекращается. Потом он возобновляется в августе, когда появится влага, но понесенный ущерб уже ничем не восполнить, ботва уже начинает жухнуть и болеть и не имеет той силы. Приостановившиеся в росте клубни, получив влагу, начинают трескаться, что ухудшает их товарные качества.

Теперь, что же происходит при более поздних сроках посадки? Картошка всходит в конце июня. В начале, середине июля растет. Влаги ей в этот период особенно много и не нужно. Зацветает картошка ближе к концу июля, в начале августа.

А это как раз время, когда спадает жара и начинаются дожди. Вспомните — июль заканчивается, значит уже больше и не покупаешься, и прохладно уже и дождливо, и по утрам начинает выпадать обильная роса. А картошке в этот период именно это и нужно!!! Прохлада и влага! В этих условиях она активно начинает наливать клубни. Начало августа никак не сравнишь с серединой июля. Хотя естественно год на год, конечно, не приходится, но в целом в августе влаги всегда больше, и вероятность того, что картофель попадет в более благоприятные условия, при поздних сроках посадки выше.

Дальше.

Замечали ли вы, что земля в начале лета в определенный момент как бы вспушивается, оживает, обретает плодородие (на среднем Урале это середина июня). Можно сказать, что земля созревает.

При посадке картошки в июне, она попадает в прогретую землю, что снижает риск заболеваемости. Плюс, в это время в почве уже активно идут процессы нитрификации (процесс превращения азотосодержащих веществ в форму, пригодную для усвоения растениями). Растения получают большое количество азота. Тем более, если земля не копана и содержит много органики, как в нашем случае. А азот в начальный период развития особенно необходим молодым растениям. Весной же азота в почве образуется мало.

Кусты при таких сроках посадки растут мощные, с красивым цветом ботвы. Раньше я пытался добиться этого, проводя подкормки азотными удобрениями, но такого результата, как выращивание картошки по соломе, никакими удобрениями добиться никогда не удавалось.

Несмотря на поздние сроки, картошка полностью успевает вызреть. Особенно ранние, и средние сорта картофеля. Поздние сорта картофеля могут иметь тонкую и слабоватую кожуру, но она быстро дозревает и роговеет еще на просушке. Плюс, копаю я картошку, как правило, поздно и она полностью вызревшая. Но можно копать и в обычные сроки. Все равно рано посаженная картошка последний месяц, как правило, стоит уже без ботвы, чуть ли не с середины августа.

Также при поздних сроках посадки получился еще один, совершенно неожиданный и не планируемый плюс.

Что позволило сделать шаг 5

И как это сделать, спросите вы? Собирать колорадского жука вручную? Это ж сколько труда и времени нужно.

А вот и нет. Не собирать и не травить. Почему?
Да просто потому, что травить и собирать НЕКОГО!

Все те годы, когда я сажал картошку в поздние сроки, на моей делянке не было НИ ОДНОГО колорадского жука и НИ ОДНОЙ личинки.

Почему? Судите сами. Жука у нас в принципе не много. Не сравнишь с Северным Кавказом, где это настоящее бедствие, способное полностью в одни сутки уничтожить весь урожай.

Да и раньше у нас колорадского жука не было совсем. Появился он недавно.

Не знаю точно, но колорадский жук, похоже, в наших условиях зимой не выживает, либо выживает его лишь незначительный процент.

Так или иначе, но в начале лета в июне есть период, когда начинается лёт взрослых особей колорадского жука, успешно перезимовавших где-то.

Я полагаю, что летит он к нам с юга, где он может перезимовать, либо здесь выходит незначительная выжившая его часть.

Жука мало и сам он вреда практически не приносит. Но оставляет кладки своих оранжевых яиц. Одна кладка, вылупившись способна уничтожить или основательно попортить несколько кустов картофеля.

Но! Но когда происходит лет колорадских жуков, на моей делянке еще нет всходов картофеля! Он просто не успели еще взойти. И жука совершенно не интересует мой участок. А зачем? Когда рядом множество участков, где дружными всходами зеленеет молодая картошка.

Там колорадские жуки и откладывают свои яйца. А уже после всходит моя картошка. И поверьте, ни одной кладки на моем участке нет. Хотя у соседей колорадских жуков и их личинок полно.

Представляете!? Вот так просто и неожиданно прекратилась эта многолетняя моя вражда с этим зловредным насекомым. Мы просто перестали интересовать друг — друга. И на мою картошку не попадает ни грамма ядохимикатов. А ведь этой картошкой мы кормим своих детей и внуков.

Кстати, колорадский жук иногда откладывает свои кладки не только на пасленовых, но и просто на сорняках, а личинки успешно переходят после на ботву картошки.

И на своем участке я замечал пару раз такие кладки. Замечал когда просекал мотыжником сорняки перед тем, как картошка взойдет. А раз сорняк срублен и высох, хотя и не убран и с делянки, то кладка на сухом растении погибает.

И пришло время описать следующий шаг, касающийся облегчения ухода за картофелем

И, наконец, последний шаг, который органично вытекает из всего предыдущего сказанного, — ежегодно менять делянку, на которой высаживается картофель. То есть в текущем году картофель высаживается под солому на той половине участка, где в прошлом году рос овес, и который после схода снега лежит устеленный соломой. А участок, где в прошлом году рос картофель, засаживается овсом.

Хотя и не соблюдается классическое правило, что возвращать картофель на то же самое место нужно не раньше, чем через четыре года, все равно это значительно лучше, чем из года в год засаживать одну и ту же площадь картофелем. И так десятилетиями.

Картофель, когда он возвращается на ту же делянку только на второй год, после овса, значительно меньше болеет. На моих посадках, с момента, как я начал сажать картофель по соломе, уже несколько лет не было фитофторы.

Картофель стоит зеленый, с мощной листвой до самых заморозков. Только некоторые, очень ранние сорта, сорта успевают сбросить ботву. Раньше же, при обычной технологии посадки, уже с середины августа ботва начинала жухнуть, рыжеть и к сентябрю исчезала вовсе.

А делянка неизбежно начинала затягиваться мокрицей и другим сорняком. Сейчас же делянка остается к моменту уборки урожая совершенно чистой. Под мощным пологом ботвы у сорняка нет никаких шансов. Даже участки, сильно зараженные пыреем, совершено от него очистились.

Очень сильно ослаб на делянке осот, вечный спутник картофеля. Борьба с ним безуспешно велась долгие годы тщательной прополкой и попытками выкапывать корневища. Но прополка слишком трудоемка, а выкопать его корневища, идущие к центру земли, к тому же ломкие, тоже практически невозможно. Все равно останется кусочек корня, который тут же даст новые побеги. Сейчас же, хотя осот и не исчез полностью, он почти не мешает. Очень сильный ущерб наносится осоту в момент просечки делянки перед посадкой 10 июня. Осот только-только отрос, вылез весь, израсходовав на выгонку своих побегов все запасенные в корневищах питательные вещества, и его полностью ссекают. Пока он снова соберется с силами и даст новые побеги, он попадет под окучку, а дальше ему не даст подняться картофель.

После нескольких лет использования технологии посадки картофеля по соломе ситуация с сорняками сильно изменилась.

Во-первых, поменялся его состав. Основным сорняком на картофеле стала крапива двудомная. Да, та самая крапива, которая раньше спокойно росла вдоль заборов и картофельная делянка ее совершенно не интересовала. Крапива – особа очень капризная, любит плодородные почвы, богатые органикой. И расти на наших изможденных картофельных делянках ей, видимо, было неинтересно.

Но бороться с ней очень легко. Она спокойно и буйно растет на соломенной делянке весной и в начале лета, давая к началу июня множество великолепной зеленой массы. Перед посадкой картофеля, когда делянка просекается мотыжником, она срубается и увеличивает массу органики на участке. На ее корни можно особого внимания не обращать, потому что потом, когда делянку займет картофель, никакой крапивы там и в помине не будет. Видимо плотная ботва картофеля не оставляет шансов ей вырасти.
Если при окучке или просечке мотыжником вдруг зацепится корневище крапивы, то оно бросается поверх соломы прямо на делянке, где оно благополучно высыхает под летним солнышком.

И вообще, не бойтесь оставлять на делянке всевозможный срубленный сорняк и другие растительные остатки. Правило тут одно: «Чем больше – тем лучше». Всю июньскую кошенину с газонов, палисадника и т.п. я тоже выбрасываю на картофельную делянку, если она не нужна для удобрения сада и т.п.

Теперь про однолетние сорняки. Так как делянка укрыта соломой и не перекапывается, а также долго не трогается в начале лета, то все, что может взойти, дружно всходит в конце мая, начале июня. А так как картофеля еще нет, то успешно, безо всяких проблем, вместе с крапивой, высекается мотыжником перед посадкой. Но правда всходит сорняков почему то меньше. Может солома мешает, а может их просто стало мало. Так как семена сорняков лежат сверху, а земля не перекапывалась, то всходят они разом и дружно. Им дают вырасти до 10 июня, когда успешно ссекают на удобрение. Ниже лежащая земля семян сорняков больше не имеет и второй, третей волны сорняков просто нет.

Неизбежное и утомительное в прополке зло превращается в огромный плюс! Зеленая масса сорняков, разлагаясь под ботвой, дает обильное питание картофелю, мульчирует вместе с прошлогодней соломой землю, не позволяя ей пересыхать. Нежные корешки в почве, лишенные вершков, отмирают и сгнивают, также удобряя землю и оставляя воздушные канальцы в почве улучшая ее структуру.

Перед окучкой картошки все, что еще осталось на делянке, просекается мотыжником и остается тут же. Этой же массой сорняков и соломы картошка и окучивается. Земли при этом зацепляется не очень много.

Получается, что куст окучен смесью легкого перегноя, соломы и срезанных мотыжником сорняков. Если через пару недель руками слегка разгрести эту кучу соломы и растительных остатков руками, то вы увидите во влажной преющей смеси белые сильные пушистые корни картофеля, которые благоденствуют в этом обилии влаги и пищи.

Червей на моей делянке в последние годы стало невообразимое количество.
Это не бледные слабые черви, которые попадались раньше при перекопке делянки под картофель, а активные темно-красные юркие червяки, которые бывают в навозных кучах.
Посчитать конечно трудно, но червей стало больше в разы. Если срезать в начале лета лопатой пласт земли, то на срезе видено огромное количество дырочек от червей.
Специально, прямо в момент написания этой статьи (20 мая) вышел на участок и посчитал, сколько червей в кучке земли, которая вывернута лопатой из-под соломы за один раз. Я думал их около десятка. Оказалось же 29! Целая горсть. И это на участке, на который уже 20 или 30 лет не вносили навоз и перегной и с середины прошлого века постоянно сажали только картофель. Посчитайте для эксперимента, сколько червей вы вывернете лопатой за один раз на своем участке.

То есть под одним кустом картофеля, посаженного под солому, на моем участке, ежесекундно трудятся, перерабатывая растительные остатки на ценнейшее удобрение около 180-200 червей! И это в слое почвы 20 см. А сколько их еще глубже!

Какой смысл покупать химические и органические удобрения, отравлять ими землю, нарушать ее структуру при их заделке в почву, если все, практически безо всякого труда, с наибольшей пользой, может происходить само, многократно увеличивая ваш урожай и улучшая вашу землю!?

Дрожжевание соломы повышает ее питательность и вкусовые качества. Кроме того, в процессе дрожжевания накапливается белок и некоторые витамины.
Дрожжевание соломы с использованием закваски «Саратовская-3»
Для устройства дрожжевальной установки с применением закваски «Саратовская-3» необходимо в кормокухне или другом помещении установить парообразователь и постоянно поддерживать температуру 18—20 градусов тепла. Дрожжевание производится в деревянном ящике емкостью не менее 5 м3, разделенном на два отсека. Каждый отсек вмещает 2 тонны дрожжеванного корма, которого достаточно на 200 коров в сутки. Над ящиком устанавливается два свободно опрокидывающихся запарных бака. Рядом с запарными баками устанавливается ящик, также разделенный на 2 отсека: один емкостью 400—450 л для размножения Саратовской закваски, второй емкостью до 200 л для хранения размноженной закваски. Между отсеками оставляется отверстие, которое закрывается задвижкой.
Для нормального роста и размножения клеток дрожжей необходим кислород. Для подачи воздуха можно использовать вентиляторы или автокомпрессоры.
Технология дрожжевания соломы состоит в следующем. Сначала солома подвергается гидролизу. Для этого измельченную солому закладывают в запарные бачки (по 60 кг в каждый) и заливают водой в количестве 200—250 литров с таким расчетом, чтобы вода смочила солому и выступила поверх ее. При этом бачки не доливаются доверху на 20—25 см.
В средине смоченной массы делается лунка и в лее вливается 0,5 кг соляной или 50 граммов серной кислоты. Для равномерного смачивания соломы бачок плотно закрывается и покачивается из стороны в сторону. Затем к нему подключается пар из парообразователя. Как только вода закипит, пар отключается и бачок около часа держат закрытым. Под действием пара и кислоты происходит гидролиз соломы. Затем содержимое бачка опрокидывают в один из бродильных чанов. Все эти операции повторяются до полного заполнения гидролизуемой массой бродильного чана.
Одновременно с гидролизом соломы в верхнем ящике готовится закваска «Саратовская-3». Для ее приготовления берут 40 кг молотых концентратов и заливают 120 литрами кипятка. Масса хорошо перемешивается и оставляется на час при температуре 60—65 градусов. При этом происходит осолаживание концентратов. Затем добавляется еще 200 литров теплой воды и 40 кг молотых концентратов. После того как температура массы снизится до 30—32°, в нее выпускается 200 килограммов закваски, приготовленной в малом отсеке. Через 1,5 — 2 часа получается 600 литров готовой закваски. После этого задвижку малого* отсека, где остается 200 литров закваски, закрывают, а из большого отсека 400 литров закваски выпускают в бродильный чан с гидролизной массой и тщательно перемешивают. В бродильный чан вливают также вытяжку.
Готовится она так: берется 1,5кг сульфата аммония в расчете на 1 тонну дрожжеванного корма, заливается двумя ведрами горячей воды, содержимое фляги с помощью шланга пропаривается до кипения. Затем пар отключается, фляга плотно закрывается, и раствор отстаивается в течение трех часов. После этого жидкость сливается в бродильный чан, а осадок, образовавшийся на дне фляги, выбрасывается.
В бродильный чан вливают также раствор трикальцийфосфата, который готовят следующим образом; в ведро кладут трикальцийфосфат на расчета 1,5—2 кг на тонну дрожжеванного корми, заливают горячей водой, перемешивают, затем дают остыть и вместе с осадкам вливают в дрожжевальный чан.
Расчеты показывают, что для дрожжевания тонны соломы нужно 80—100 кг зерновых концентратов, из которых приготовляют закваску, 8,5 кг соляной кислоты или около 100 г верной, 10 кг сульфата аммония и 10 — 15 кг трикальцийфосфата.
Размноженная Саратовская закваска в бродильный ящик сливается после того, как температура гидролизной массы в бродильном ящике снизится до 00—32 градусов. Она хорошо размножается на гидролизной массе и устойчива к неблагоприятным условиям. Всю эту массу перемешивают и оставляют на 3—4 часа для брожения. Через каждые 15—20 минут в дрожжеванную массу с помощью компрессора или вентилятора подают воздух.
Опыт показал, что достаточно приобрести один литр исходной закваски и размножить ее, чтобы затем работать длительный срок бея обновления. Исходную закваску можно приобрести в ветбаклабораториях.
Размножают Саратовскую закваску следующим образом. На литр исходной Саратовской закваски готовят литр питательной смеси, для чего берется 100 г ржаной муки (десятая часть от имеющейся закваски и заливается 300 г кипятка (в три раза больше веса муки). Затем тщательно перемешивается и выдерживается в течение часа при температуре 60—65 .градусов. Далее в смесь добавляется 500 г теплой поды и 100 г ржаной муки. Все это перемешивается. Когда масса остынет до 30—32 градусов, туда вносится 1 литр исходной закваски и масса ставится в теплом месте для сбраживания. Через 1,5—2 часа будет готово 2 литра закваски. Для получения большого количества закваски процесс повторяется, при этом масса все время увеличивается в два раза.
Размножение закваски проводится только в начале организации дрожжевания. В дальнейшем каждый раз оставляют необходимое количество для заквашивания питательной массы (200 л).
Дрожжевание соломы можно проводить, применяя для приготовления закваски пекарские дрожжи, используя в качестве питательной среды концентраты или корнеплоды. В первом случае — измельченную солому обливают кипятком (0,5 — 0,6 л на 1 кг сухого корма), закрывают крышкой и оставляют на 5 — 8 часов для набухания. Одновременно готовят опару, для чего берут смесь концентратов (75% ячменной дерти и-25% отрубей), разбавляют кипятком» (3 л кипятка на 1 кг- смеси). В полученную болтушку при температуре 25—28° вносят 3 процента дрожжей (от веса концентратов). Через 6 часов опара готова и ее добавляют к запаренной соломе из расчета 1 часть болтушки на 1 весовую часть соломы. Через 3 часа после внесения болтушки корм можно скармливать в теплом виде.
Применяя для приготовления опары корнеклубнеплоды, резку укладывают в чан и заливают кипятком из расчета 130 л воды на 100 кг соломы, перемешивают и после охлаждения до заливают дрожжеванной болтушкой.
Дрожжеванную болтушку готовят следующим образом: 300 г дрожжей растворяют в 5 л теплой воды и смешивают с 25 кг сырых тертых корнеплодов; к полученной массе добавляют 15 л теплой воды с тем, чтобы получить густую болтушку. Приготовленную болтушку смешивают со 100 кг запаренной и прогидролизованной соломенной резки. Дрожжевание должно продолжаться в течение 12 часов при температуре 12—15°.
Оборудование кормоцеха состоит из следующих машин: двух смесителей емкостью по 4,5 м3. В смесители вмонтированы ворошилки и консольный шпек, который предназначен для выгрузки готовой дрожжеванной массы в завальную яму, емкостью 10 м3-Фекальным насосом, перекачивается заквашенная масса в оба смесителя. Для приготовления первичной закваски предназначена емкость на 500—600. л. Воду в смесителях нагревают двумя котлами КМ-1600, они же нагревают и помещение кормоцеха. Наверху каждого смесителя установлен вентилятор, назначение которого продувать и охлаждать запаренную и дрожжеванную массу до 30— 40°. Емкость для хранения воды обеспечивает систему отопления, а водяной насос служит для перекачивания воды в смесители и паровой котел. Для выгрузки дрожжеванной массы и погрузки ее в транспортные средства используется укороченный транспортер К1Ж-30 длиной 4 м.
В завальную яму подается готовая продукция из смесителей, затем ковшовым транспортером грузится в транспортные средства и добавляется в животноводческое помещение.
Привод механизации осуществляется десятью электромоторами. Управление производится из специального пульта. Обслуживает кормоцех три человека. Технология приготовления кормов к цехе следующая. Измельченная солома на соломосилосорезке сжатым воздухом подается на второй этаж здания, который заменяет склад для измельченных грубых кормов. При открывании люка соломенная мука самотеком поступает в смесители. В каждый Aaсмеситель засыпается по 18 кг соли по 3 центнера концентратов. Включаются ворошилки которые, работают 15 — 20 минут. Через смотровые окна в смесителях можно наблюдать работу ворошилок и качество перемешивания корма. Затем в течение двух часов горячая масса остывает в смесителях. Для более быстрого охлаждения включаются вентиляторы и ворошилки, охлаждающие массу до 40°. Для приготовления закваски во фляге с теплой водой разводятся дрожжи (три литра дрожжей на 7—8 кг воды). Они тщательно перемешиваются и когда поднимется из фляги выливаются в муку. Через 30—40 минут перемешенная закваска переливается в смесители специальным насосом, в которых масса перемешивается вместе с закваской в течение 5 минут. Приготовленный таким образом дрожжеванный корм выгружается шнековым транспортером в завальную яму, где оставляется на дозревание до утра. Утром корм раздается животным.

Обработка соломы химическими веществами значительно повышает ее переваримость и питательность. Питательность химически обработанной соломы увеличивается от 0,2 до 0,3—0,5 корм. ед. в одном килограмме.
В настоящее время существует много разнообразных химических методов обработки соломы. Основные из них обработка щелочами, кальцинированной содой, едким натрием (каустической содой), известью.
Обработку соломы едким натрием можно производить с применением навозоразбрасывателя. Крупно измельченная масса загружается в навозоразбрасыватель, доставляется на специальную площадку, где имеется емкость с четырех—шести процентным раствором едкого натрия в насос для подачи раствора из емкости в распылительное устройство. Навозоразбрасыватель регулируют так, чтобы его разгружающая способность достигала пяти тонн в час. Производительность насоса также должна равняться пяти кубометрам перекачиваемой жидкости в час.
Под потоком выгружаемой соломы устанавливается распылитель стальная труба диаметром 25.4 миллиметра, длина которой соответствует ширине навозоразбрасывателя. По всей длине трубы на одинаковом расстоянии друг от друга проделаны одиннадцать отверстий для распыления растворителя. При давлении насоса в две с половиной атмосферы и часовой производительности в пять кубометров на сто килограммов соломы выпрыскивается примерно сто литров раствора. Обработанная раствором солома укладывается в бурт на три дня. Затем смешивается с силосной массой в соотношении 1:3.
Обработку соломы щелочными реагентами можно производить и непосредственно в транспортных средствах кормораздатчике или тракторной тележке. С этой целью их герметизируют, оборудуют трубами с отверстиями для подачи пара. Измельченная и обработанная раствором щелочи солом;. 2—3 часа пропаривается в этих емкостях, проверяется на отсутствие свободной щелочи и раздается животным.
Обработка соломы кальцинированной содой. Кальцинированная сода представляет собой безводный углекислый натрий. Она не содержит в своем составе кальций, а название «кальцинированная* связано со способом получения.
Химическая промышленность выпускает еще кристаллическую углекислую соду, содержащую 10 частей воды. При обработке соломы ее надо брать в 3 раза больше, чем кальцинированной.
Обработка соломы кальцинированной содой без подогрева незначительно улучшает ее переваримость, поэтому этот способ повышения питательности соломы надо сочетать с пропариванием. Для обработки готовят 5%-ный раствор кальцинированной соды и вносят его из расчета 100 л на 1 ц соломы, то есть будет внесено 6% кальцинированной соды к весу соломы.
В настоящее- время широкое распространение получили механизированные цеха обработки соломы термохимическим способом с использованием барабанных запарников.
Главным узлом кормоцеха является установки для кальцинирования, представляющая собой запарочный котел цилиндрической формы емкостью 10 М3, который вращается на катках от электропривода с редуктором РМ-250. Котел вращается со скоростью 30 оборотов в минуту. Привод его производится электродвигателем мощностью 4,5 киловатта. Направляющими для катков являются бандажи, изготовленные из швеллера.
Измельченная солома от ИГК-30 по специальной трубе сразу поступает в запарочный котел с его торцовой стороны, обращенной к измельчителю. На этой же стороне вырезается разгрузочное окно, закрывающееся специальной крышкой.
Подготовленная солома при разгрузке бака поступает в начале на горизонтальный, а затем наклонный цепочно-планчатый транспортеры, последний загружает ее в кормораздатчик.
Для приготовления рабочего раствора соды используют 2 бака емкостью 2 м? каждый. В первом баке осуществляется равномерное растворение соды, после чего полученная щелочь через трубку сливается во вторую емкость, откуда она водяным насосом 1,5Кб нагнетается в запарочный котел, В качестве источника пара используется котел-парообразователь КВ-300. Пар и щелочь в запарочный котел поступают по специальным трубам, смонтированным и его емкости.
При использовании описанного цеха вместо кальцинированной соды применяют высококачественную известь, в которой доля примесей не превышает 10-—15%. Известь гасится в специальных ялах, облицованных досками и хранится в виде известкового теста,
Для термохимической обработки соломы употребляют» раствор следующего состава: 9% гашеной извести (или 3% негашеной), 1— 1,5% поваренной соли и 1 —1,5% мочевины по отношению к сухой массе соломы. На 1 т соломы приходится 90 кг известкового теста, 10—15 кг поваренной соли и 10—15 кг мочевины. Указанные компоненты растворяют в 2 м3 воды и для обработки 1 Т соломы используют, в зависимости от влажности соломы, 2—2,5 т раствора.
Пропаривание соломы при одновременном вращении запарочного котла производят в течение 1,5—2 часов.
Окончание пропаривания контролируют по фенолфталеину, который при добавлении к остаточному количеству раствора в заварочном котле не дает розовой окраски.
Обработка соломы в траншеях смесью каустической соды и извести. Профессором Д. В. Елпатьевским предложен химико-биологический метод обработки соломы, который позволяет» заготавливать корм при минимальных затратах труда, без специальных помещений. Сущность этого метода заключается в том, что в соломе, заложенной в траншеи и обработанной щелочью, происходит распад клетчатки, которая одновременно освобождается от инкрустирующих веществ. На второй или третий день после закладки начинается брожение целлюлозы, вызываемое термофильными микроорганизмами. В результате солома нагревается, к ней накапливаются молочная и уксусная кислоты. Такая солома имеет приятный запах, бурый цвет и охотно поедается всеми видами животных. Если консервирование было неправильным, образуется масляная кислота. Благодаря образованию неорганических кислот и созданию анаэробных условий, обработанную и законсервированную солому можно хранить больше года. Для обработки 1 ц сухой соломы рекомендуется использовать 1.5— 2 кг технического едкого натрия (каустик) и столько же негашеной извести. Для получения массы влажностью 65—75% на 1 ц соломы сухой берут 100-130 л раствора.
Обработка соломы по данному способу состоит в следующем. Солому укладывают в силосную траншею или наземный бурт слоями толщиной 30—40 см. Каждый слой с помощью резинового шланга с распыливающей насадкой на конце смачивается раствором, поступающим из емкости. После этого солому уплотняют тяжелым гусеничным или колесным трактором.
Для предотвращения развития плесени на поверхности заложенной массы наружный слой рекомендуется посыпать мелкой поваренной солью из расчета 2—3 кг на 1 м3 массы.
Верх траншеи или бурта укрывают слоем сухой соломы (50 — 60 см), что предотвращает промерзание корма. Спустя 7—8 суток, в результате разогревания массы, температура в ней повышается до 50—55°. При быстрой закладке и тщательном уплотнении разогревание массы происходит раньше этого срока, медленное повышение температуры свидетельствует о недостаточности брожения. Через Ю—15 дней после закладки солома готова к скармливанию. Обработанную солому вынимают из хранилища ежедневно в объеме суточной потребности и скармливают животным сразу же. Так как при соприкосновении с воздухом она буреет и быстро портится.
В соломе, обработанной таким способом, значительно повышается переваримость органических веществ (62—72%), сырой клетчатки и сырого жира (77—82%), рН составляет 4,4—5,4. Общая питательность соломы повышается в 2 раза. Себестоимость кормовой единицы се составляет 0,5—1,5 коп, причем более половины затрат идет на приобретение каустической соды. Животные охотно поедают солому, обработанную химико-биологическим способом. Молодняку крупного рогатого скота до 2 лет можно скармливать ее по 8 кг, а коровам до 20—25 кг в сутки.
Подготовленную солому можно сдабривать концентратами, что улучшает поедаемость норма.

Основным сырьем для приготовления компоста является солома. Более всего для этих целей подходит солома озимой пшеницы. Если возникают трудности с поиском пшеничной соломы, альтернативой может послужить ржаная солома.

При выборе соломы, необходимо обратить внимание на следующие показатели. Она должна быть достаточно сухой (влажность в пределах 20%), ярко-желтого цвета, с восковым налетом, без примесей земли и различных сорняков. При доставке соломы в зимнее время, учитывайте то, что крайне нежелательно наличие в соломе кусков льда. Предпочтительнее всего заготавливать солому, спрессованную в тюки (очень удобно закладывать на хранение и подсчитывать вносимое количество соломы при закладке новой партии компоста). При закладке соломы на хранение, рекомендуется укладывать ее на бетонированную площадку,

складируя ее таким образом, чтобы стог не развалился и солома не замокала от дождей. Готовый стог сверху можно покрыть слоем распотрошенной соломы для защиты от осадков.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Оно может быть использовано для повышения эффективного и потенциального плодородия почвы.
При внесении высоких доз минеральных удобрений в условиях интенсивного земледелия происходит снижение содержания гумуса в почвах (Минеев В.Г. Ремне Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы, М. Госагропромиздат, 1990, с.6).
Особая ценность соломы как органического удобрения состоит в присущем ей высоком коэффициенте гумификации, в результате чего из 1 т соломы может синтезироваться около 180 кг гумуса, в то время как из 1 т соломистого навоза образуется всего 50-60 кг гумуса. (К.И.Довбан. Зеленые удобрения, М. Агропромиздат, 1990, с.169).
Однако разложение соломы в почве тормозится из-за низкого содержания доступного для микроорганизмов источника углерода. Поэтому предварительное компостирование соломы перед внесением ее в почву повышает ее удобрительную ценность (Dr.fabakbau, 1986, 66, 8:11).
Принятый нами в качестве прототипа способ компостирования соломы с навозом (заявка РСТ N 88/06148, МКИ СОF9/02) имеет следующие недостатки:

1. Навоз содержит недостаточное количество доступных для микроорганизмов источников углерода, стимулирующих их жизнедеятельность, от которой зависит процесс разложения соломы.
2. Для использования навоза в качестве стимулирующей добавки при компостировании соломы необходимо транспортировать навоз от места расположения животноводческих помещений к месту посева зерновых культур или подвозить солому к хранилищам навоза, что связано с дополнительными экономическими затратами.
Целью данного изобретения является разработка способа компостирования соломы, лишенного указанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что при компостировании соломы к ней добавляют, в качестве стимулятора протекающих микробиологических процессов, легкогидролизуемое органическое вещество в виде зеленой массы сидеральных культур в количестве 80-120 кг (сырой вес) на 1 тонну соломы.
Сидерат вносят в солому, увлажненную раствором минеральных солей — аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия, используемых обычно в качестве удобрения NРК. Количество влаги до отношениш к массе соломы 1:4 — 1: 5.
Концентрация минеральных добавок на 100 кг соломы 2,8 кг аммиачной селитры (1 кг действующего вещества азота); 5,0 кг суперфосфата (1,09 кг P2O5); 4,0 кг хлористого калия (2,4 кг K2O).