Солома

Записи с меткой «полезное»

На 1 м2 понадобится около 10-12 кг соломы. Предварительно из теплицы убирают старый грунт, почву обеззараживают 1%-м раствором марганцовокислого калия или 3%-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекцию, а подложить под солому полиэтиленовую пленку. Теперь нужно плотно уложить солому или соломенные тюки.
После этого их обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают.
На тепличку в 10 м2 понадобится 100-120 кг соломы. Чтобы растения не испытывали азотный голод, перед вторым поливом горячей водой нужно внести удобрения. На 10 м2 понадобится: 1,3 кг мочевины, 1 кг калийной селитры, 1 кг суперфосфата, 0,5 кг сульфата калия, 1 кг извести.
Благодаря разогреву горячей водой, а затем бурной жизнедеятельности микробов, солома разогревается до температуры +40-50°С. Нужно подождать 7-10 дней. За это время температура спадет до 35-40°С, после чего поверх соломы насыпают землю слоем 10 см. Рассаду высаживают примерно через неделюполторы после засыпки соломы слоем земли. Необязательно ее сажать корешками в землю. Лучше всего — заглубить корни в солому. Если выждали нужные 10 дней перед прикрытием соломы слоем земли, то корни не сгорят и рассада быстро тронется в рост.

Солома в огородничестве используется издавна. Прежде всего, в качестве мульчи, добавки в почву и компост, а также утеплителя в теплицах. А с недавних пор нарезанная солома (сечка) применяется и в качестве грунта, иногда вместо минеральной ваты (выращивая овощи, как на гидропонике). В этом случае умельцы получают рекордные урожаи – по 40 кг/м2 помидоров, вместо обычных 22-25 кг.

И чаще соломенный грунт используют в качестве биотоплива и грунта. Но и в этом случае результаты тоже очень неплохие. Во-первых, овощи не болеют, а при правильном уходе урожай получается выше. Но самое главное, плоды созревают на 1-2 недели раньше. При этом содержание в плодах сухого вещества, витамина С и сахаров выше, чем на обычных грунтах.

Для тех, кто хочет получить более ранний уражай огурцов в теплицах и не имеет технического подпочвенного обогрева, огурец можно выращивать на соломе. Этот способ выращивания огурца получил широкое распространение и пользуется большиой популярностью среди овощеводов.
Для начала давайте определимся, какая солома для выращивания огурца подходит лучше? Лучшей соломой считается пшеничная, но с успехом для этого дела можно применять и другую солому, следует только соблюдать одно правило — солома должна быть чистой от гербицидов, иначе через корневую систему гербициды попадут в плоды, а потом и на Ваш стол. Желательно, чтобы солома была не тюкованной.
За 2-3 недели до высадки рассады в теплице укладывают 30-40 сантиметровый слой нетюкованной соломы. Затем солому надо подвергнуть ферментации, для чего её следует в несколько приёмов полить горячей водой (50-60 градусов цельсия), исходя из расчёта 1.5-2 литра на 1кг соломы.
Также в это же время необходимо внести минеральные удобрения — 1700г амиачной селитры, 1000г суперфосфата двойного, 400г сульфата калия, 1200г молотого известняка на 100кг соломы. Сначала следует внестимолотый известняк и суперфосфат, вмывая его водой из шланга. Затем селитру и фосфат калия. После внесения удобрений и обильного полива гарячей водой начинается интенсивное разложение соломы, что приводит к повышению температуры до 40-50 градусов цельсия. Обычно через 7-10 дней температура снижается до 27 градусов цельсия.
После снижения температуры до вышеуказанного показателя, можна приступать к высадке рассады. Рассаду огурца можна сажать как в солому так и в 5-10 сантиметровый слдой земли, который кладут на солому. Высадка рассады производится также, как и при обычном выращивании огурца в теплицах.
Особое внимание при выращивании огурца на соломе следует уделить поливам. Воды придётся расходовать приблизительно в два раза больше, чем при выращивании огурца обычными способами. Так же в период вегетации следует проводить подкормки минеральными удобрениями через 10-14 дней. Неплохой результат можно получить применяя смеси амиачной и калийной смеси по 1г на 1 литр воды.
При тщательном соблюдении технологии выращивания огурца на соломе урожайность огурца повышается на 3-5 кг с метра квадратного, чем при техническом обогреве, а это существенное увеличение прибыльности ваших теплиц.
Удачи, Вам, друзья.

Во время сбора урожая зерновых культур перед производителями сельхозпродукции всегда стоит задача не только быстрого сбора урожая с минимальными потерями, но и доведения его до стандартных кондиций качества (влажности и засоренности).
Особенности остро этот вопрос возникает во время сбора урожая в дождливую погоду, когда влажность собранного зерна достигает от 20 до 30% вместо предусмотренных стандартами 14-15%.
Затраты на сушение 1 тонны такого зерна могут достичь от 16 до 24 дол., в зависимости от влажности зерна и вида применяемого топлива: газ, дизтопливо или топочный мазут. Такие затраты на сушение иногда составляют от 10 до 30% от стоимости готовой продукции.
Эти затраты можно существенным образом снизить применив при сушении зерна в качестве топлива тюкованную солому. Такой вид топлива более 10 лет используется в странах Европы – в Дании, Швеции, Польши и др.
ОАО «Бриг» из г. Первомайска, Николаевской обл. впервые в Украине в 2004 г. создал зерносушильные комплексы мощностью 5 и 8 т/ч с теплогенераторами ТГС-500 на тюкованной соломе.
При сжигании соломы в топке теплогенератора тепло выделяется в виде дымовых газов, которые поступают в трубный теплообменник, через который продувается чистый атмосферный воздух, нагреваясь до заданной температуры. Температура нагретого воздуха в теплообменнике может регулироваться в границах от 60° до 110°С за счет автоматического регулирования интенсивности горения соломы в топке. Это разрешает сушить посевной материал при мягком режиме сушения с температурой сушильного агента 60°С, или сушить продовольственное зерно в более жестком режиме.
Сегодня более 20 таких комплексов эффективно эксплуатируются во многих областях Украины.
Модельный и типорозмерный ряд продукции ОАО «Бриг» постоянно обновляется и совершенствуется. Для небольших фермерских хозяйств ОАО «Бриг» разработал и серийно выпускает зерносушилки производительностью 1 и 2,5 т/ч с теплогенераторами ТГС-100, ТГС-200 мощностью 100, 200 кВт/ч соответственно.
Для потребностей более мощных производств ОАО «Бриг» в текущем году разрабатывает зерносушильный комплекс производительностью 16 т/ч с теплогенератором ТГС-1200.
При этом, комплексы производительностью до 10 т/ч требуют использования одного теплогенератора ТГС-500, а производительностью до 20 т/ч – двух спаренных теплогенераторов — за схемами, которые распространены в странах Европы.
Кроме того, теплогенераторы ТГС-500 могут использоваться для модернизации действующих в сельском хозяйстве зерносушильных комплексов разных производителей, в которых используется в качестве топлива природный газ, дизтопливо или топочный мазут.
В ОАО «Бриг» имеется опыт сотрудничества с одним из хозяйств Сумской обл. по модернизации итальянской зерносушилки типа AS 1300 производства «AGROMEC» с целью переводу ее на твердое топливо – тюкованную солому.
В результате замены итальянского теплогенератора на украинский Бриговский теплогенератор типа ТГС-500, мощностью 500 кВт/ч, экономится за один месяц не менее 16 тыс. дол., что составляет около 65% от стоимости самого теплогенератора.
Исходные данные для расчета такой экономии: максимальная разовая загрузка топливом теплогенератора ТГС-500 составляет 700-800 кг соломы, и этого количества хватает на беспрерывное горение на протяжении 4 — 5 часов. Стоимость 1 тонны соломы в тюках на сегодня составляет 24-30 дол. Таким образом, затраты на топливо на один час работы теплогенератора ТГС-500 достигают 4 — 6 дол., а за сутки — 80 — 120 дол.
Исходя из того, что с 1 га поля собирают 3 — 4 тонны соломы, важно знать, что этого топлива хватит чтобы высушить 100-120 тонн зерна, снизив его влажность с 20% до 15%. Кроме того, в теплогенераторах такого типа можно сжигать также и дешевые отходы зернопереработки (стержни кукурузы, шелуха подсолнуха, гречихи и риса).
Аналогичную модернизацию сушилки российского производства осуществлен в этом году в СФГ «Павловское» в с. Павловка Днепропетровской обл,. До этого эта сушилка уже несколько лет не эксплуатировалась фермерским хозяйством в связи с большими затратами на дизельное горючее. При модернизации были использованные действующие нории, сушилка, фундаменты под сушилку, а также сэкономлены средства на монтажных роботах и транспортных услугах.

Сейчас все больше садоводов старается перейти к органическому земледелию, отказываясь от минеральных удобрений или уменьшая их применение. И здесь главная цель — не столько экономия денег, сколько желание получить экологически чистую продук­цию.

Поэтому речь пойдет о тех удобрениях, которые дешевы, относительно доступны, но нечасто используются и, самое главное, после правиль­ного приготовления ничем не уступают компосту и даже навозу.
СОЛОМА И СЕНО
О ценности данных удобрений часто забывают, хотя садоводам при желании нетрудно их раздобыть. Солома и сено обладают разнообразными полезными свойства­ми, одним из которых является способность поглощать и удерживать воду. Одна часть соломы может поглотить три части воды. При переработке микроорганизмами растительных остатков, и особенно соломы, вырабаты­ваются особые вещества экотолы, придающие расте­ниям стойкость к заболеваниям. Перед внесением соломы в почву нужно ее правильно подготовить. В деревянный ящик без дна закладывают мешок соломы и проливают ее 8л раствора мочевины (50-60г раствора на 10л воды). Таким образом уклады­вают 3 мешка. Для другого раствора берут примерно 1 кг перепревшего навоза или компоста, разводят 10л воды и поливают уложенную солому получившимся раствором до наполнения ящика. Это нужно для того, чтобы побыстрее заселить микроорганизмами субстрат и запустить механизм его быстрого движения.
Эту операцию проводят обычно в сентябре, и в таком виде солома уходит в зиму.
Через год солома полностью перегнивает. Получив­шийся субстрат представляет собой темно-коричневую рыхлую массу с вкраплениями полуперегнивших соло­минок. Весной ее используют, как и компост, при посад­ке всех культур, а также мульчируют ею землянику.
ОПИЛКИ
Многие садоводы не придают должного значения опил­кам или неправильно их используют. Часто можно наблюдать, как садовод раскладывает под растения тол­стый слой свежих опилок и ждет прибавки урожая. Результат — чахлые желтые растения. Опилки при гние­нии потребляют очень много азота. Советуют использо­вать опилки, уже лежавшие на начальной стадии переживания. Складывают их в кучу, чередуя каждый мешок с раствором азотных удобрений. Можно перемешать их с птичьим пометом. Опилки не следует вносить в ком­пост, так как они могут не перегнивать до 2-3 лет. Как отдельный компонент они лучше подходят для мульчи­рования. Их достоинства как мульчирующего материала в следующем. Во-первых, опилки дешевле по сравне­нию с навозом или торфом. Во-вторых, они удерживают больше влаги и медленнее ее отдают. В-третьих, они не содержат семена сорняков. В-четвертых, в отличие от торфа, они действительно удобряют землю. Перегнившие опилки используют под малину (слоем толщиной 5см), смородину, крыжовник. Сквозь них не могут пробраться такие сорняки, как мокрица и щучка.
ЛИСТЬЯ
Многие садоводы-практики утверждают, что опавшие листья из-под плодовых деревьев и кустарников ни в коем случае не следует убирать. Это верно. Но, отме­тим, что в оставленной на зиму листве под плодовыми деревьями зимуют насекомые-вредители, поэтому лис­тву лучше убирать, но не сжигать, а использовать в пере­гнившем состоянии и вносить не под те культуры, где они были взяты.
Собранные листья постепенно складывают в кучу, и, когда она будет окончательно сформирована, пролива­ют ее верх 30-40л раствора птичьего помета (1:15). Боязни, что осенние дожди могут вымыть удобрение, нет, поскольку, во-первых, 1 часть листьев удерживает 5 частей воды, а во-вторых, вода не успеет с конца осени до начала зимы промыть всю кучу до земли из-за ее объема. А весеннее половодье только равномерно распределит удобрение по куче листьев.
Если делать удобрение с весны, то к осени листья прак­тически полностью перегнивают, поэтому нет опаснос­ти, что зимующие в них насекомые-вредители укроются в них.
Сейчас ведутся споры, что лучше для плодовых деревьев — чистый пар (полная перекопка земли под кро­нами) или залужение (посев трав). Внесение мульчи в виде листьев сочетает в себе лучшие качества обоих методов.
Понятно, что полуперепревшие листья и листовой перегной можно и нужно вносить под все культуры, осо­бенно такие, как тыквенные, помидоры и капуста. Нет надобности говорить, что лучшей шубы от морозов, чем листья, для многих культур (например, роз, земляники) нет.
Но необходимо помнить, что листья широколиствен­ных пород — клена, ясеня, липы, вяза — содержат больше питательных элементов, чем листья мелколиственных -березы, осины, ольхи.

И как это сделать, спросите вы? Собирать колорадского жука вручную? Это ж сколько труда и времени нужно.

А вот и нет. Не собирать и не травить. Почему?
Да просто потому, что травить и собирать НЕКОГО!

Все те годы, когда я сажал картошку в поздние сроки, на моей делянке не было НИ ОДНОГО колорадского жука и НИ ОДНОЙ личинки.

Почему? Судите сами. Жука у нас в принципе не много. Не сравнишь с Северным Кавказом, где это настоящее бедствие, способное полностью в одни сутки уничтожить весь урожай.

Да и раньше у нас колорадского жука не было совсем. Появился он недавно.

Не знаю точно, но колорадский жук, похоже, в наших условиях зимой не выживает, либо выживает его лишь незначительный процент.

Так или иначе, но в начале лета в июне есть период, когда начинается лёт взрослых особей колорадского жука, успешно перезимовавших где-то.

Я полагаю, что летит он к нам с юга, где он может перезимовать, либо здесь выходит незначительная выжившая его часть.

Жука мало и сам он вреда практически не приносит. Но оставляет кладки своих оранжевых яиц. Одна кладка, вылупившись способна уничтожить или основательно попортить несколько кустов картофеля.

Но! Но когда происходит лет колорадских жуков, на моей делянке еще нет всходов картофеля! Он просто не успели еще взойти. И жука совершенно не интересует мой участок. А зачем? Когда рядом множество участков, где дружными всходами зеленеет молодая картошка.

Там колорадские жуки и откладывают свои яйца. А уже после всходит моя картошка. И поверьте, ни одной кладки на моем участке нет. Хотя у соседей колорадских жуков и их личинок полно.

Представляете!? Вот так просто и неожиданно прекратилась эта многолетняя моя вражда с этим зловредным насекомым. Мы просто перестали интересовать друг — друга. И на мою картошку не попадает ни грамма ядохимикатов. А ведь этой картошкой мы кормим своих детей и внуков.

Кстати, колорадский жук иногда откладывает свои кладки не только на пасленовых, но и просто на сорняках, а личинки успешно переходят после на ботву картошки.

И на своем участке я замечал пару раз такие кладки. Замечал когда просекал мотыжником сорняки перед тем, как картошка взойдет. А раз сорняк срублен и высох, хотя и не убран и с делянки, то кладка на сухом растении погибает.

И пришло время описать следующий шаг, касающийся облегчения ухода за картофелем

Вообще, при выращивании картофеля я использую только три вида инструмента. Мотыжник, садовые вилы и грабли.

Вилы — один раз в году, когда выкапываю урожай, грабли — для заделки семян в почву весной. Всю остальную работу я выполняю мотыжником. Это посадка, нарезка борозд для посадки злаковых, прополка, окучка.

Раньше я пользовался плоскорезом Фокина. Удобная для прополки вещь, но не для картофеля. Лезвие у плоскореза слишком узкое и легкое. Можно, но неудобно картофель плоскорезом Фокина окучивать, мало захватывает земли и нужно делать несколько лишних движений на каждый куст. Полоть тоже не очень удобно. Сорняк в картофеле, как правило, достаточно сильный, а плоскорез Фокина слишком легкий и приходится прикладывать силу к лезвию, так как собственной силы удара и инерции иногда не хватает.

Поэтому я сам изготовил для себя инструмент, назвал его мотыжником, с лезвием более приспособленным для ухода за картофелем. И теперь для ухода за картофелем пользуюсь практически только им.

Раньше овес и вику я просто сеял по делянке, где в прошлом году рос картофель. После нескольких лет, когда я не копал и не пахал землю и сажал картофель по соломе, сверху образовался хороший мягкий, очень рыхлый слой. В него я и заделывал граблями семена вики и овса. Но очень много семян оставалось на поверхности. Где под лучами солнца они так и не вырастали. Что вызывало большой перерасход семян.

Теперь я стал делать по-другому. Я беру мотыжник двумя руками и тяну его за собой лезвием вниз, просто проходя вдоль картофельной гряды взад-вперед нарезая параллельные продольные полосы через каждые 15 см. Так как лезвие у мотыжника достаточно широкое, то борозды получаются как раз такие, как надо. Глубиной примерно 3-5 см и шириной 5 см.

После я разбрасываю семена по полю и граблями забораниваю их. Семян на поверхности остается значительно меньше. А всходы овса получаются рядками. И все. Про эту делянку можно забыть на год. Кстати, на всю эту операцию, по посадке овса на 2 сотки, по хронометражу уходит времени меньше часа. Т.е. на половину вашего картофельного огорода, на повышение его плодородия и подготовку его для посадки картофеля под солому на будущий год нужен всего 1 ЧАС В ГОД! Сравните с тем, сколько времени бы вы потратили, если бы возили на эту землю навоз, компост или другую органику, перекапывали ее, сажали и т.д.? А неполученный в этом году урожай с этой земли с лихвой компенсируется со второй половины, если вести там дела грамотно, в соответствии с описываемой здесь технологией.

Мотыжником же я просекаю всю делянку картофеля, срубая в начале июня сорняки, которые успели вырасти перед посадкой. А так как посадка происходит в условиях Среднего Урала 12 июня, то сорняк успевает набрать хорошую массу, хотя его и не много. На некоторых местах он вообще не вырастает из-под прошлогодней соломы.

Мотыжником просекаю рядки картофеля второй раз перед тем, как картошка взойдет. Для этого помечаю рядки колышками. Или можно сделать просечку, когда картофель уже взойдет и рядки станет видно. Но с колышками удобнее, тем более иногда всходы появляются неравномерно.

Весь сорняк оставляю на поле. Обычно хватает двух прополок участка. Одна до посадки картофеля, другая в момент появления всходов. Иногда можно выборочно пройтись, если надо, перед окучиванием.

Когда картошка сомкнется, полоть уже ничего не надо. Ботва при такой технологии выращивания картофеля под соломой очень сильная, (сильнее в 2-3 раза, чем на соседнем участке, где все делается по традиционной технологии) и под ней не выживает ни один сорняк.

Окучиваю картошку также мотыжником. Здесь он вообще вне конкуренции. Работать по картофелю им значительно легче, чем плоскорезом Фокина, не говоря уж об обычных тяпках. Идя по рядку можно одновременно подпалывать его всеми тремя кромками и окучивать. Причем входит в землю он очень легко, особенно с легким замахом, так как лезвие более тяжелое, чем у плоскореза Фокина и окучивает значительно эффективнее, так как площадь лезвия больше и оно хорошо подгребает землю и солому к кустам.

Работать мотыжником настолько легче и удобнее, что когда однажды мой первый мотыжник сломался, я предпочел, вооружившись сварочником, болгаркой и тисками изготовить новый, потратив на это несколько часов, чем выходить на поле с плоскорезом или тяпкой.

И, наконец, последний шаг, который органично вытекает из всего предыдущего сказанного, — ежегодно менять делянку, на которой высаживается картофель. То есть в текущем году картофель высаживается под солому на той половине участка, где в прошлом году рос овес, и который после схода снега лежит устеленный соломой. А участок, где в прошлом году рос картофель, засаживается овсом.

Хотя и не соблюдается классическое правило, что возвращать картофель на то же самое место нужно не раньше, чем через четыре года, все равно это значительно лучше, чем из года в год засаживать одну и ту же площадь картофелем. И так десятилетиями.

Картофель, когда он возвращается на ту же делянку только на второй год, после овса, значительно меньше болеет. На моих посадках, с момента, как я начал сажать картофель по соломе, уже несколько лет не было фитофторы.

Картофель стоит зеленый, с мощной листвой до самых заморозков. Только некоторые, очень ранние сорта, сорта успевают сбросить ботву. Раньше же, при обычной технологии посадки, уже с середины августа ботва начинала жухнуть, рыжеть и к сентябрю исчезала вовсе.

А делянка неизбежно начинала затягиваться мокрицей и другим сорняком. Сейчас же делянка остается к моменту уборки урожая совершенно чистой. Под мощным пологом ботвы у сорняка нет никаких шансов. Даже участки, сильно зараженные пыреем, совершено от него очистились.

Очень сильно ослаб на делянке осот, вечный спутник картофеля. Борьба с ним безуспешно велась долгие годы тщательной прополкой и попытками выкапывать корневища. Но прополка слишком трудоемка, а выкопать его корневища, идущие к центру земли, к тому же ломкие, тоже практически невозможно. Все равно останется кусочек корня, который тут же даст новые побеги. Сейчас же, хотя осот и не исчез полностью, он почти не мешает. Очень сильный ущерб наносится осоту в момент просечки делянки перед посадкой 10 июня. Осот только-только отрос, вылез весь, израсходовав на выгонку своих побегов все запасенные в корневищах питательные вещества, и его полностью ссекают. Пока он снова соберется с силами и даст новые побеги, он попадет под окучку, а дальше ему не даст подняться картофель.

После нескольких лет использования технологии посадки картофеля по соломе ситуация с сорняками сильно изменилась.

Во-первых, поменялся его состав. Основным сорняком на картофеле стала крапива двудомная. Да, та самая крапива, которая раньше спокойно росла вдоль заборов и картофельная делянка ее совершенно не интересовала. Крапива – особа очень капризная, любит плодородные почвы, богатые органикой. И расти на наших изможденных картофельных делянках ей, видимо, было неинтересно.

Но бороться с ней очень легко. Она спокойно и буйно растет на соломенной делянке весной и в начале лета, давая к началу июня множество великолепной зеленой массы. Перед посадкой картофеля, когда делянка просекается мотыжником, она срубается и увеличивает массу органики на участке. На ее корни можно особого внимания не обращать, потому что потом, когда делянку займет картофель, никакой крапивы там и в помине не будет. Видимо плотная ботва картофеля не оставляет шансов ей вырасти.
Если при окучке или просечке мотыжником вдруг зацепится корневище крапивы, то оно бросается поверх соломы прямо на делянке, где оно благополучно высыхает под летним солнышком.

И вообще, не бойтесь оставлять на делянке всевозможный срубленный сорняк и другие растительные остатки. Правило тут одно: «Чем больше – тем лучше». Всю июньскую кошенину с газонов, палисадника и т.п. я тоже выбрасываю на картофельную делянку, если она не нужна для удобрения сада и т.п.

Теперь про однолетние сорняки. Так как делянка укрыта соломой и не перекапывается, а также долго не трогается в начале лета, то все, что может взойти, дружно всходит в конце мая, начале июня. А так как картофеля еще нет, то успешно, безо всяких проблем, вместе с крапивой, высекается мотыжником перед посадкой. Но правда всходит сорняков почему то меньше. Может солома мешает, а может их просто стало мало. Так как семена сорняков лежат сверху, а земля не перекапывалась, то всходят они разом и дружно. Им дают вырасти до 10 июня, когда успешно ссекают на удобрение. Ниже лежащая земля семян сорняков больше не имеет и второй, третей волны сорняков просто нет.

Неизбежное и утомительное в прополке зло превращается в огромный плюс! Зеленая масса сорняков, разлагаясь под ботвой, дает обильное питание картофелю, мульчирует вместе с прошлогодней соломой землю, не позволяя ей пересыхать. Нежные корешки в почве, лишенные вершков, отмирают и сгнивают, также удобряя землю и оставляя воздушные канальцы в почве улучшая ее структуру.

Перед окучкой картошки все, что еще осталось на делянке, просекается мотыжником и остается тут же. Этой же массой сорняков и соломы картошка и окучивается. Земли при этом зацепляется не очень много.

Получается, что куст окучен смесью легкого перегноя, соломы и срезанных мотыжником сорняков. Если через пару недель руками слегка разгрести эту кучу соломы и растительных остатков руками, то вы увидите во влажной преющей смеси белые сильные пушистые корни картофеля, которые благоденствуют в этом обилии влаги и пищи.

Червей на моей делянке в последние годы стало невообразимое количество.
Это не бледные слабые черви, которые попадались раньше при перекопке делянки под картофель, а активные темно-красные юркие червяки, которые бывают в навозных кучах.
Посчитать конечно трудно, но червей стало больше в разы. Если срезать в начале лета лопатой пласт земли, то на срезе видено огромное количество дырочек от червей.
Специально, прямо в момент написания этой статьи (20 мая) вышел на участок и посчитал, сколько червей в кучке земли, которая вывернута лопатой из-под соломы за один раз. Я думал их около десятка. Оказалось же 29! Целая горсть. И это на участке, на который уже 20 или 30 лет не вносили навоз и перегной и с середины прошлого века постоянно сажали только картофель. Посчитайте для эксперимента, сколько червей вы вывернете лопатой за один раз на своем участке.

То есть под одним кустом картофеля, посаженного под солому, на моем участке, ежесекундно трудятся, перерабатывая растительные остатки на ценнейшее удобрение около 180-200 червей! И это в слое почвы 20 см. А сколько их еще глубже!

Какой смысл покупать химические и органические удобрения, отравлять ими землю, нарушать ее структуру при их заделке в почву, если все, практически безо всякого труда, с наибольшей пользой, может происходить само, многократно увеличивая ваш урожай и улучшая вашу землю!?