Солома

Записи с меткой «солома»

Мир не стоит на месте, технологии развиваются. Теперь инженерная мысль устремилась в область традиционного строительства из нетрадиционных материалов. Каковы же результаты такого интеллектуального виража? Каково будущее новых технологий?

Забота о будущем нашей планеты подвигает ученых и инженеров не только на поиск новых источников энергии, но и на создание новых, более экологичных материалов, в том числе и для строительства жилищ. Авторы идей стремятся к тому, чтобы не только свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду, но и даже эту самую среду очистить. Вот почему при создании новых жилищ они предлагают использовать отходы – солому, макулатуру и золу тепловых электростанций. Причем дома из них получаются вполне надежными, комфортабельными и приятными для жизни.
1. Дома из макулатуры. Строить дома из макулатуры предлагает команда инженеров и архитекторов из Швейцарии и Германии. Этот проект получил название «Универсальный всемирный дом» (Universal World House). Предполагается, что подобные дома правительственные или частные благотворительные организации могут предоставлять для самых нищих жителей бедных стран или для беженцев, вынужденных надолго оставить свои дома из-за стихийных бедствий, эпидемий, неурожаев или войны.
Компактный «универсальный домик» общей площадью 36 квадратных метров «оборудован восемью встроенными одно- и двуспальными кроватями, различными полками, столами и скамейками. Тут есть открытая веранда, душ и туалет, предусмотрены места для просушки белья или для того, чтобы повесить на верёвках разделанные туши животных, пойманную рыбу и так далее. А ещё одна из наружных стен кухни поднимается вверх. При интенсивной готовке да в жару, наверное, это полезная особенность». Весит Universal World House менее 800 килограммов, из них примерно половина приходится на массивное основание.
Весь дом собран из крупных панелей SwissCell. Это сотовые блоки, схожие по строению с теми лёгкими и прочными деталями корпуса, какие можно найти в современных самолётах или яхтах. Только там они сделаны из алюминиевых сплавов, титана или дорогостоящих углеволоконных композитов, а для строительства «универсального дома» использованы соты из макулатуры. «Старые газеты и журналы, картон – перемолоты, а получившаяся масса целлюлозы смешана со смолой и спечена при высоких давлении и температуре». Строители уверяют, что этот дом весьма прочен и прослужит не менее 50 лет. К тому же он сейсмоустойчив и с хорошей теплоизоляцией: летом в нем не жарко, а зимой – не холодно. Теплоизоляционные свойства панелей SwissCell, состоящих из нескольких слоев герметично закрытых сот, между которыми создан вакуум, в десять раз лучше, чем у пенопласта, при том, что панели эти втрое дешевле последнего. «Так что пятисантиметровая стенка из SwissCell заменяет полуметровый слой пенопласта». Несмотря на бумажное происхождение, панели не боятся влаги и осадков. Из них можно делать даже бассейны, заверяют строители.
Для того чтобы максимально снизить стоимость таких домиков, разработавшая их швейцарская компания The Wall полностью автоматизировала весь цикл операций по созданию чудо-панелей из бумаги. Поэтому готовый Universal World House обойдется менее чем в $5 тысяч. При этом авторы проекта планируют поставлять заказчику не готовые дома или крупноформатные детали, а автоматы для выпечки панелей SwissCell. В комплекте с этими машинами будут поставлять и дешёвое сырьё (вряд ли в бедных районах можно насобирать достаточно макулатуры). Клиент же сам уже на месте произведёт столько стен, крыш, полов и потолков, сколько нужно, и соберёт готовые домики. Благодаря этому удастся избежать лишних транспортных расходов. Ведь, по замыслу, строить бумажные коттеджи необходимо с минимумом затрат и в большом количестве.
Одной из первых стран, куда поставят Universal World House, должна стать Зимбабве. Там программу создания сверхдешёвого жилья поддерживает благотворительная организация World Vision. Помимо этого проектом заинтересовалась Ангола и ряд других африканских стран.
Компания же Jumbee из нигерийского города Лагос планирует возвести из бумажных панелей SwissCell не маленькие коттеджи, а двухэтажные дома. В общей сложности 300 таких домов будут содержать 2350 условных квартир.
2. Дома из соломы. Такие дома, высотой в один-два этажа, предлагают для всех желающих британские учёные из университета Бата (University of Bath). Панели для возведения такого дома, собираются из блоков прессованной соломы, которые уже довольно давно производит компания ModCell. «Процесс создания панелей довольно прост. Однако с момента заказа до получения готовых соломенных стен проходит не менее 16 недель. Несколько блоков вставляются в деревянную раму (по периметру), для укрепления конструкции внутрь вставляются стальные стержни, а затем боковые стенки покрываются известковой штукатуркой (известно, что она является «дышащей», то есть пропускает воздух). Полученные панели сушат и отвозят на место предполагаемого строительства. Готовая панель может варьироваться по размеру (стандарт 3 на 3,2 м) и толщине (300, 350 или 450 мм). При этом цена одного квадратного метра колеблется в пределах $340-475. Гарантия на продукт – 25 лет».
Вопреки опасениям, соломенным панелям не страшны ни огонь, ни грызуны, ни прочие напасти. Поскольку в прессованной соломе, покрытой слоем штукатурки, очень мало воздуха, горят такие стены очень плохо. Низкое содержание влаги (всего 15%) предохраняет панели от гниения, а низкая питательная ценность – от паразитов. Грызунам же панели будут не по зубам из-за своей высокой плотности, так что главное – не нарушать целостность панели.
«До сих пор солома не рассматривалась как надёжный строительный материал, особенно в массовом строительстве. И это несмотря на то, что сухие стебли травы использовались на протяжении столетий, а блоки из соломы делают уже около 100 лет», — сетует профессор Питер Уолкер (Peter Walker) из университета Бата. «При этом далеко не вся солома используется фермерами, часть из неё становится отходами производства», — добавляет он. Так почему бы не пустить её на создание жилья? Стандартные 450-миллиметровые блоки, несмотря на свою видимую хрупкость, очень хорошо изолируют внутренние помещения здания от внешней среды. Известно также, что соломенные стены снижают внешний шум на 50 дБ».
При возведении опытного образца на территории кампуса университета на укладку специального фундамента и постройку двух этажей дома понадобилось 13 дней при плохой погоде. «Этот дом, построенный на основе натуральных материалов, не только прост в создании, но и красив, дёшев, его легко поддерживать в хорошем состоянии. BaleHaus «дышит», в нём прохладно летом и тепло зимой. Он снижает выбросы CO2 каждой отдельной семьи, так как уменьшает затраты на обогрев и охлаждение», — говорит в пресс-релизе университета Бата Крейг Уайт (Craig White), директор ModCell. В качестве дополнительных плюсов использования столь необычного строительного материала авторы проекта напоминают об экономии за счет транспортных расходов, поскольку солома есть практически везде, где выращиваются хоть какие-то сельскохозяйственные культуры. К тому же солома, «пожалуй, самый экологически чистый строительный материал. Мало того, что сухие останки травы и злаковых – побочный продукт сельского хозяйства, так они ещё и являются возобновляемым источником сырья. Уж солома-то точно не переведётся (по крайней мере, до тех пор, пока существуют на Земле растения)». По мнению ученых, соломенные стены надежно прослужат не менее 100 лет.
3. Дома из золы. Для российского климата такие дома подходят, пожалуй, лучше, чем дома бумажные или соломенные. Зола, образующаяся от сжигания угля на угольных электростанциях, в США еще с конца 1930-х гг. используется при строительстве дорог и различных сооружений. С использованием золы были построены скоростная дорога Эйзенхауэр (Чикаго), башня Пикассо в Мадриде (высота 157 м), башня Коммерцбанк во Франкфурте, дамба Пулорен во Франции (высота 73 метра, длина 220 метров), тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Францию и Великобританию, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Эйндховен в Голландии и др. В настоящий момент зола используется в бетоне при строительстве самого высокого здания в мире Burj Dubai в городе Дубаи (ОАЭ). Зола служит сырьем для изготовления цемента и бетона и может заменять песок, щебень или грунт в дорожном строительстве.
Недавно же из золы научились делать и кирпичи. «По прочности они сравнимы с традиционными керамическими собратьями, отлично выдерживают циклы замерзания и оттаивания». При этом стоят они примерно на 20% дешевле глиняных, поскольку энергии для их производства требуется почти в 10 раз меньше. В отличие от керамических, кирпичи из золы производятся при комнатной температуре и не требуют специальных печей для сушки и обжига.
«Кроме того, учёные выяснили очень интересное свойство нового кирпича. Если ранее многие опасались, что ртуть и другие вредные вещества из золы будут загрязнять воздух, то теперь доказано, что кирпичи из золы, наоборот, абсорбируют ртутные пары» и для человека совершенно не вредны.
Завод по производству кирпичей из золы открылся весной этого года в Омске. В городе работает несколько ТЭЦ, так что сырье для завода в избытке. «Зольный кирпич по качеству ничуть не хуже обыкновенного, и у него есть ряд преимуществ — сообщили в региональном минстрое. — Он легче, имеет пористую структуру и поэтому обладает хорошей теплоизоляцией. К тому же такой кирпич гораздо дешевле своего предшественника. По данным экономистов, стоимость омской золы – самая низкая в стране – 95 копеек за тонну. Цена того же песка сегодня примерно в 160 раз выше».
Опыт омичей стоит перенять и другим регионам. Возможно, тогда воздух станет чище, а жилье – дешевле.

Сегодня почти и не увидишь соломенную кроплю, а пот лот тридцать назад во многих местах еще попадались деревенские дома, крытые соломой. Любопытно, что дом с такой кровлей и сейчас можно нередко увидеть и Голландии, здесь государство доплачивает владельцам домов, чтобы сохранить традиционный облик жилищ, сохранить данный сельский пейзаж. Почему же с крыт исчезла солома? Одна из причин — распространение пилорам, которые дали возможность без труда и за недорогую плату распускать (иначе говоря, распиливать) лес на нее и на обрешетку. Дранка и щепа, уложенные по частой обрешетке, быстро вытеснили солому. А в старые времена, до появления пилорамы, распустить лес было целой проблемой. Людям приходилось вручную на высоких козлах особыми душными пилами вручную распиливать бревна на доски для потолка и пола, а уж о крыше и не думали. У самой же соломы был явный недостаток — она очень легко загоралась, что служило серьезным доводом против такой кровли у российского крестьянина, который в условиях общинной чересполосицы ставил свои хозяйственные постройки на ограниченном участке, как говорится, собирал двор, чтобы все было под рукой и на глазах. А еще соображения престижа убрали солому с крыш. Щепа считалась более достойным материалом, чем солома, затем шел тес и уже совсем шиком считалась железная кровля, особенно из оцинкованной стали — предмет зависти и пересудов.
Слов нет, железная кровля по многим своим качествам превосходит другие виды крыш. Многими достоинствами обладает кровля из щепы или теса. Но есть свои преимущества и у соломенной кровли, которая по крайней мере уже тем хороша, что она «дышит». Все остальные кровли этим похвастаться не могут. Во всяком случае, если сравнить прежние хлева под соломенной крышей с бетонными фермами под шифером, то это сравнение будет не в пользу современных зданий. В бетонных корпусах постоянно влажно, сыро, непрерывно накапливается конденсат, вызывающий болезни у скота и снижающий его продуктивность. Животные в бетонных стенах чувствуют себя неуютно, испытывают постоянное напряжение. Рискну высказать крамольную мысль: есть прямой резон вернуться к соломе для кровель строений, где содержатся животные. Только эти строения должны стоять обособленно от остальных построек.
Еще одно немаловажное для нынешнего времени достоинство соломенной крыши — ее дешевизна. Для такой кровли требуется минимум пиломатериалов — при четырех скатах ни одной доски и совсем немного гвоздей. По весу соломенное покрытие немного тяжелей железной кровли, но легче шиферной и любой другой крыши. Что же касается долговечности, то она зависит лишь от качества исполнения. В эксплуатации соломенная крыша неприхотлива, не нуждается в особом содержании, скажем, в покраске. Раньше в каждой деревне имелось несколько специалистов но соломенной кровле. Теперь же надо искать таких умельцев. Устраивают соломенную крышу в разных местностях по-разному, со своими особенностями. Ниже приводится пример устройства соломенной кровли в Добринском районе Липецкой области. Описание с тамошними терминами со слов мастера Ильи Васильевича Кара- ^ сева из деревни Нижняя Матреновка.
Кровля под солому состоит из переметни, стропил и конькового прогона. После того как поставлены стропила, на них укладывают продольные слеги из ошкуренных жердей любой толщины из любой древесины. Конечно, использовать ровные жерди, но не беда, если они окажутся кривыми и сучковатыми. Расстояние между слегами выбирают на глаз, в зависимости от их толщины и сучковатости. На слеги поперек укладывают решетник, для которого идут сучья, оставшиеся от обработки стропил и переметин, или же можно отправиться в ближайший овраг, нарубить в нем подходящие хворостины толщиной примерно в два пальца. Укладывают решетник с промежутками, тоже выбираемыми на глаз. Важный элемент соломенной крыши — ее нильневая часть. Это своеобразный карниз, устраивается вдоль свесов крыши для того, чтобы не сползла солома. Переметины для пильневой части предусматривают несколькодлиннее дома по ширине. На концы переметин с обеих сторон дома укладывают две-три слеги.
Крышу начинают крыть с того, что внизу на земле замаливают солому, которая в мокром виде хорошо утаптывается и укладывается. Затем порции мокрой соломы подают на пильневую часть и тщательно заправляют (набивают) руками между слег, чтобы ветер снизу не поднял крышу. Покрыв пильневую часть, укладывают с кровли на слеги решетник, немного притонив хворостины в соломе пильневой части. Решетник ничем не крепится, ибо его покрывает солома, которая и прижимает хворостины. После того как уложен решетник, кровельщику снизу подают порции мокрой соломы, он подбирает охапки граблями, разравнивает их, прихлопывает обратной стороной грабель, приглаживает и несколько прочесывает уложенную солому. Толщину слоев при укладке лучше сохранять в пределах 35-40 сантиметров. Укладывать более толстыми слоями не страшно, но нет надобности — уйдет больше соломы. При слоях менее 40 сантиметров труднее соблюсти одинаковую плоскостность ската. Солому укладывают снизу вверх рядами от пыльневой части до конька. При четырехскатной крыше укладку ведут вкруговую по всем скатам. После того, как кровля покрыта, по коньку насыпают 10-15-сантиметровый слой сухой глины, которая со временем размокнет, растечется, примет форму конька, затвердеет и будет надежно удерживать солому от срыва даже при сильном ветре. А он, случается, полностью уносит плохо закрепленную солому с крыши. Чтобы предупредить такую беду, фронтон двухскатной соломенной крыши обычно зашивают досками. В конце работы, чтобы придать завершенность кровле, по нижнему краю ската натягивают веревку (шнурку) и по ней косой ровно подрезают солому. Остается добавить, что для крыши обычно используют ржаную солому, которая по сравнению с соломой других злаков длиннее и мяте. Впрочем, для крыши годится любая солома, но она гораздо жестче, и значит, с ней трудней работать — понадобится немалое мастерство и опыт.

То, что я вам сейчас расскажу, есть суть концепция устойчивого (сбалансированного) развития общества в проекции ведения домохозяйства в масштабах одной семьи.

Думаю, что не удивлю вас, если скажу, что ваш дом должен быть таким, чтоб он радовал ваш глаз, чтоб вы им гордились, скучали по нему, чтоб в нем вы чувствовали себя не просто комфортно, но чтоб он положительно действовал на вашу энергетику, чтоб ваше здоровье улучшалось оттого, что вы в нем находитесь.

Как этого достичь? И просто и сложно одновременно. Для начала надо выбрать участок с положительной энергетикой. Каждый человек способен почувствовать ее, надо только к себе прислушаться. Ну и, конечно, навести всевозможные справки, что на этом месте было раньше, не происходило ли чего негативного, не использовалось ли оно для свалки, захоронений и т.д.

Можно обойти площадку с рамкой или специальными приспособлениями (загнутая проволока, например, в обоих руках держите как два пистолета, концы параллельно, двигаетесь по участку и если концы расходятся в разные стороны – хорошо, если пересекаются – плохо, в этом месте дом строить нельзя). Не умеете определять энергетику места – пригласите кого-нибудь из знакомых, кто умеет, обратитесь к экстрасенсам-любителям, задача несложная, вряд ли вам это чего-нибудь будет стоить.

Кстати, таким способом можно отличить и полезные продукты от вредных, но это уже другая песня.

Далее вы должны обойти свой участок несколько раз, «почувствовать» его энергетику, я бы даже сказал «слиться» с ним. Вы ведь пришли не для того, чтобы насильно навязать ему убогое строение, искалечить его, испортить, а наоборот, улучшить, органически вписавшись, став его частью. Внимательно изучите свой участок, понаблюдайте за населяющими его насекомыми, изучите его рельеф, растительность, попробуйте мысленно представить себе построенный на нем дом. Как он должен выглядеть, чтоб не нарушить гармонию пространства? Чтоб органично слиться с пейзажем, стать его частью так, словно бы он тут всегда стоял?

Иными словами:
- дом должен радовать глаз, с эстетической точки зрения;
- дом должен служить генератором положительной энергии;
- каждая точка пространства живет собственной жизнью, поэтому необходимо согласовывать энергетику жилища и его окружения*

Васта архитектура (древние правила создания жилища)
При этом не калечьте участок вычурным ландшафтным дизайном, постарайтесь развить его изначальные качества так, чтоб они стали заметны и радовали глаз. Используйте его для выращивания овощей и фруктов, не калеча почву постоянным перекапыванием.

Вместо этого применяйте ручной культиватор и мульчирование компостом и соломой. Не занимайтесь разведением монокультур, помните, что растения должны расти вперемежку, обогащая почву и поддерживая таким образом друг друга, как это и происходит в природе. Этот принцип заложен в основу пермакультуры, как натурального земледелия, который активно развивается на Западе.

Используйте в дальнейшем органические отходы, в том числе черные и серые канализационные стоки для удобрения и увлажнения участка. Впрочем, очистка и переработка стоков – тема для отдельной большой статьи.

В основу создания дома и жизнеустройства должен быть положен принцип разумной минимизации ресурсного потребления, рачительного, доброго отношения к природе.

Это значит:
- человеку, необходимо решить какие для данной местности использовать материалы и технологии, чтобы как можно меньше нанести вреда природе, то есть вырубить леса, загрязнить воздуха и водные источники;

- человек должен обустроить пространство участка земли и жилища с учетом значительного сокращения экологического «давления» на Землю: выращивать растительную пищу, осуществлять полную переработку органических отходов на гумус для участка и наполнять самое жилище предметами, которые будут ему служить постоянно и очень долго, не нанося в процессе их изготовления и эксплуатации никакого вреда;

- человеку сегодня крайне важно отказаться от тезиса: «…после нас хоть потоп…» и прогнозировать последствия своих современных дел для будущих поколений.

Солома – не единственный материал, с помощью которого можно добиться поставленных целей, но, обладая уникальными свойствами, она позволяет сделать это наиболее дешево и эффективно.

Итак, мы хотим построить дом, являющий собой полную противоположность убогим городским многоэтажкам как в плане внешнего облика, так и по своим потребительским качествам: теплый как в плане температурного режима, так и по энергетике, автономный по жизнеобеспечению.
Есть два подхода к проблеме поддержки температуры внутри жилища: затратный и экономный. Первый массово растиражирован по всей нашей необъятной стране и законодательно закреплен в СНИПах. Он предполагает принудительный интенсивный обогрев помещений за счет сжигания углеводородвов.

Второй подразумевает, что тепло настолько мало теряется, что теоретически дом можно вообще не отапливать, или использовать возобновляемые источники: солнце, ветер, изредка дрова в случае необходимости (в пасмурную погоду и при отсутствии ветра). Такой дом называется «энергопассивным», что является частным случаем «энергоэффективного» дома.

Разновидностью его является так называемый «солнечный дом» или даже «суперсолнечный дом». Подобные дома есть в Америке и Европе, но в нашей стране если они и имеются, то этот опыт нам не известен.

Если его в довершение всего еще и оснастить системой контроля «умный дом», то он и в отсутствие людей будет сам себя нагревать, охлаждать, нагревать воду от солнечных коллекторов, проветривать помещения и оповещать хозяев в случае экстренных ситуаций.

Солома (технические применения). — С. находит различные применения как в строительном деле, так и в промышленности. Широкое распространение С. находит в России, как материал для покрывания крыш сельских строений. Более безопасны в пожарном отношении так назыв. глино-соломенные крыши (см. соотв. статью). С. употребляется также при устройстве стен для глиномятных и др. дешевых построек. В Германии при возведении глиномятных стен на каждую куб. сажень сухой глины употребляется С. ок. 40 пд., причем излишек С. вредным не считается, так как, чем ее употреблено более в смеси, тем масса имеет более связи, и тем скорее она просыхает. Существуют также постройки из кирпича, изготовленного из смеси глины, земли и С., и вообще, при возведении экономических построек солома весьма часто играет существенную роль. С. находит большое применение, как суррогат, в писчебумажном деле (см. соотв. статью). В домашнем обиходе встречается очень много предметов, изготовленных из С. как, напр., маты, половики, чехлы для бутылей, шляпы, обувь и т. под. Предметы эти делаются из плетеной С. Для этой цели смачивают ее предварительно водой, чтобы материал от влажности стал более гибким, и затем заготовляют из нее длинные плетешки, причем берут 3 пучка С. и плетут их от корней, прикрепляя к крючку, вбитому в стену; приближаясь к середине пучков, вплетают еще пучок и укрепляют плетешку таким образом, прибавляя по пучку по мере того, как она становится тоньше; этим путем плетешка получает везде ровную толщину. Такие плетешки, длиной в 35—40 арш., идут на изготовление матов и половиков различной формы (фиг. 1 и 2), для чего они сшиваются бечевками или тонкими плетешками.
Можно также сделать пушистые, мягкие маты, при этом особенность плетения состоит в том, что конец пучка высовывается на один вершок из плетения каждый раз, как вставляется новый пучок; одинаково выступающие концы расщипывают затем тонко, когда плетешка готова; при сшивании мата обращают внимание на то, чтобы все расщипанные части были повернуты кверху. Самые прочные и красивые половики из С. получают посредством тканья плетешек в виде правильной ткани из утка и основы. Для этой цели употребляют приспособление,
Состоит оно из деревянной рамы, соответствующей по величине самым большим матам, которые желают ткать; в двух продольных брусках рамы выбраны с внутренней стороны пазы, по которым движется деревянная планка, укрепленная двумя колышками. В подвижной планке и в противоположной стороне рамы вбиты 15—20 деревянных колышков или железных гвоздей, между которыми натягивают плетение взад и вперед, пока мат не будет иметь желаемую ширину. Подвижную планку заранее укрепляют на расстоянии, соразмерно длине мата, и навивают плетешку вокруг колышков. Потом просовывают плоский деревянный брусочек сквозь полученную таким образом основу так, чтобы плетешки лежали попеременно сверху и снизу бруска. Если повернуть брусок ребром, то основа раздвигается и можно просунуть конец плетешки сквозь полученный таким путем зев. Плотно прижав протянутую плетешку особой деревянной планкой к краю мата, вынимают брусок и снова вставляют его в основу, но так, чтобы плетешки, бывшие верхними, стали нижними. Затем опять протягивают насквозь плетешку и продолжают работу до тех пор, пока мат не будет готов. На мат в 9 врш. ширины и 12 врш. длины нужно около 45 арш. плетешки. Чтобы приготовить более длинный и широкий мат, можно употреблять большую отвесную раму или двое обыкновенных козел со вбитыми вверху деревянными колышками.
На таком приборе (фиг. 4 и 5) можно ткать маты всякой длины; две крайние доски а имеют каждая 4 ножки и 2 продолговатых, четырехугольных отверстия с; 2 толстые планки d укрепляются в одном из козел А так, чтобы другие В могли двигаться взад и вперед и укрепляться парой клиньев на расстоянии от других козел соразмерно длине желаемого мата.
Если последний должен быть очень длинным, или комната, где ткут, очень мала, то можно устроить в подвижных козлах мотовило и наматывать на него основу Б, Б; это мотовило можно изготовить из двух крестовин С, соединенных между собой осью и четырьмя досками; в доске одного из крыльев е укрепляют потом такие же колышки, как на козлах.
Из С. делаются жгуты, которыми обвертываются, для предохранения от охлаждения, металлические трубы, проводящие пар, горячие жидкости и газы; они применяются также в сельскохозяйственном быту и пр. С. идет на изготовление чехлов для бутылок и фляг, для чего иногда применяются за границей особые машины; для изготовления же таких чехлов от руки употребляется следующее простое приспособление.
Рама (фиг. 6) делается из 4 небольших брусков, которые сколачивают гвоздями или связывают между собой в виде четырехугольника, приблизительно в 7—8 вершк. длиной и шириной. Начиная от стороны А, вбивают несколько 1?-дюймовых проволочных гвоздей, с которых спилены головки накось в сторону В рамы. Два первых вбиваются на расстоянии одного дюйма от внутреннего края, а два следующих на расстоянии 5 дюйм. дальше, как видно при а и i. На стороне А откладывают деления от гвоздя а в правую сторону с помощью мерки, разделенной на дюймы, и отмечают 9, 10, 11 и 12 дюйм.; надо, чтобы рама давала возможность делать чехлы для бутылок и фляг всякой величины. Определив окружность чехла для известной бутылки, напр. 10—11 дюйм., делают циновку достаточной величины, отмеченной на стороне А при n и прекращают плетение. При работе на этой раме поступают так: прикрепляют кусок бечевки к штифту а, оттуда ее протягивают и прикрепляют к б, далее огибают штифт i и протягивают бечевку обратно к другому штифту при а; оба конца, длиною около 24 дюйм., должны теперь висеть вниз при г. Затем берут несколько стеблей ржаной С. и перегибают их в 2—3? дюйм. от корня, так, чтобы концы приходились снаружи от первой нити; если чехлы должны быть толсты, С. перегибают в 7—9 дюйм. от конца, отчего отогнутые концы доходят далее второй нити. Отогнутый таким образом пучок С. кладут (фиг. 7) поверх натянутых нитей так, чтобы место перегиба приходилось у самого наружного края стороны а, и перегнутые концы были направлены вниз.
Теперь правой рукой держат при о конец бечевки, а С. левой; бечевка крепко притягивается к штифту поверх С. и затем перекидывается петля вниз через натянутую нить при а и крепко притягивается; потом поступают точно так же с другой нитью, которая натягивается. Ее протягивают через штифт над С. с правой стороны нити и после этого под ней в виде петли, которая и затягивается. Когда первая петля готова, продолжают делать то же самое последовательно и с другими пучками, пригоняя их постоянно так, чтобы перегиб С. был наравне с краем рамы, пока не получат циновку 11-дюймовой ширины, достаточной для обыкновенной винной бутылки. Тогда нить обрезают при i (фиг. 6) и получают по два конца бечевки в каждом месте связки: один, который был прикреплен к штифту, и другой, который получился на месте разреза, оба конца должны быть достаточной длины, чтобы ими можно было связать оба края маленькой циновки для чехла. Затем требуемый размер отмечается на раме, и чехол связывается так, чтобы нижняя сторона циновки приходилась внутрь. После этого отмечают на бутылке, как длинен должен быть чехол, и связывают вместе верхушку, обматывая ее много раз бечевкой. Когда таким образом по первому чехлу усвоен прием определения нужной длины чехла, можно сделать прут для отмеривания следующих. При изготовлении всех указанных выше грубых изделий, следует, чтобы С. не была смята и надломлена; кроме того, С. перед ее употреблением должна быть сортирована по длине и толщине. Для более тонких изделий С. должна быть разрезана на полосы возможно одинаковой ширины (0,8—1,5 мм). Для этой цели обыкновенно употребляется особый резак, представляющий небольшой стальной инструмент с 3—10 лезвиями, расположенными радиально от центра инструмента; он вдвигается внутрь стебля С., и стебель разрезывается на полосы неодинаковой ширины, вследствие неодинаковой толщины стеблей у корня и у колоса. Для получения же полос одинаковой ширины разрезывают стебель с одной стороны по всей длине, распластывают С. и полученную ленту пропускают через пару нажимных вальцов, перед которыми имеется несколько ножей; при этом получаются равные полосы. Из этих полос делают шляпы, рабочие сумки, чехлы, обувь, портсигары, ленты и т. п. — Соломенные полосы идут также на изготовление своего рода ткани, в которых основой, для более простых изделий, служат льняные нити, а для более дорогих — шелк, причем иногда шелк примешивается также и к утку. Полученная таким образом ткань идет на дамские шляпки, на дорогие маты и пр.; при этом употребляются небольшие ткацкие станки соответственно ширине соломенных полос. Полосы эти при тканье подаются ткачу во влажном виде, при этом они располагаются в ткани так, чтобы с каждой стороны корневые концы полос регулярно чередовались с колосьевыми концами. Делается это потому, что цвет С. неодинаков с обоих концов, и попеременным расположением полос в разные стороны достигается более равномерный цвет ткани. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы блестящая сторона полос приходилась на лицевую сторону ткани. Что же касается плетеных изделий, то наиболее изящные получаются из особого сорта С., называемой тосканской или флорентийской; получается она из особого вида яровой пшеницы (grano marzolana), которая сеется густо на тощей почве. Для получения хорошей С. не дают пшенице созревать и срезают ее при сухой и жаркой погоде, как только колосья начинают желтеть; стебли связываются под колосьями в снопики, которые подвергаются действию солнечных лучей в продолжение трех дней, а ночью — влиянию росы, причем необходимо время от времени переворачивать снопики для того, чтобы все стебли равномерно и одновременно отбеливались и приобретали известный соломенный блеск. После подобного лугового беления и после надлежащего высушивания стебли разрезываются так, чтобы узлы были выделены, и затем они сортируются по толщине. Наиболее длинные части между колосом и первым узлом (0,24—0,3 м) идут обыкновенно на тканые изделия, а остальные части — на плетеные. Луговое беление является недостаточным, и потому необходимо после сортировки подвергать С. еще искусственному белению хлором, предпочитаемому во всех случаях, когда С. должна подвергаться окрашиванию. Тонкая итальянская С. обрабатывается в целом виде и прессуется; более толстые сорта разрезываются на полосы; из 11—13 подобных полос изготовляются длинные плетеные ленты, которые после промывки и прессовки идут на изготовление шляп и других предметов. Искусство плетения С. развилось первоначально, в начале настоящего
столетия, в Италии, откуда и по настоящее время получаются наиболее изящные соломенные изделия; оттуда искусство это распространилось в Швейцарию, Англию, Германию, Австрию и пр. В последнее время стали появляться дешевые соломенные изделия из Китая. В России плетение С. применяется во многих местах и довольно распространено среди населения; но изделия в большинстве случаев получаются грубые. Плетение С. имеет для некоторых заграничных местностей такое важное значение, что считают нужным учреждать специальные школы для этого предмета; так, в Баденском великом герцогстве имеется 14 подобных школ, куда дети принимаются с шестилетнего возраста; в Саксонии имеются три школы для женщин и детей и т. д. Наиболее важное значение С. имеет для шляпного дела, при котором применяются различные способы беления и окрашивания, дающие возможность получать соломенные шляпы различных цветов и разного достоинства. Подробности см.: Andes, «Praktisches Handbuch fur Korbflechter» (1887); Stiegler, «Farben und Waschen d. Strohgeflechte; «Кустарные ремесла» (IV, изд. мин. земл. и госуд. имущ., 1896) и др.

Хороший блок для строительства удовлетворяет следующим требованиям:
Влагоотсутствие. Сухой блок является относительно легким при подъеме рукой. При глубоком погружении пальцев внутрь его не ощущается влажность, отсутствует запах гнили.
Качество соломы. Ствол и стебель крепкие и гибкие. Согните и потяните отдельные стебли соломы, чтобы проверить их гибкость и прочность. Зрелая, золотистая, собранная сухой (и хранящая ся сухой) солома дает наилучшие блоки.
Спрессованность. Хорошо спрессованный блок незначительно деформируется, когда его поднимают за тугие опоясывающие бандажи. Бандажи — пластиковый шнур либо проволка — должны плотно охватывать соломенный блок таким образом, чтобы вы не могли просунуть под них больше двух-трех пальцев.
Относительно единый размер. Размеры блоков отличаются, особенно в длину. Обычный блок имеет размеры 46х35х86-02 либо 50х40х50-120 см (ширина/высота/длина).
Совет. Проверьте размер и качество блоков перед покупкой. Уделите время для изучения качества ваших строительных блоков из соломы.
Транспортировка и хранение
Фундаментальное правило строительства из соломенных блоков — держать тюки сухими, начиная с уборки на поле и до окончания строительства.
Всегда транспортируйте их под тентом — не дайте им намокнуть.
Всегда храните блоки в сухом месте — на складе либо под надежным укрытием. Планируйте покупку блоков и их транспортировку в комплексе.
Как показывает опыт строительства домов, покупка, транспортировка и складирование соломы являются наиболее серьезными проблемами. Отпимальная стратегия — постройте каркас, покройте крышу, завезите солому в дом. Помните: она пожароопасна, пока не оштукатурена.

Существуют три основных врага соломы: гниение, огонь, мелкие вредители.
Гниение. Соломенные блоки, имеющие содержание влаги больше 20 %, начинают гнить и разлагаться.
Огонь. Хорошо спрессованные соломенные блоки достаточно пожароустойчивы, в то же время «свободная» солома может вызвать пожар. Будьте особенно осторожны с соломой на мансардах, чердаках и вблизи каминов. Всегда содержите строительную площадку чистой и недоступной для курящих людей. Имейте полный набор противопожарных ручных средств на площадке во время строительной кампании. Не используйте открытые источники огня, пока стены не оштукатурены.
Мелкие вредители. Грызуны, птицы и некоторые насекомые могут также найти солому хорошим местом для обитания. Изолируйте все возможные пути доступа к соломе. Держите домашний скот? и иную живность вдали от склада.

Здание, укрытое соломенными блоками, может функционировать как термосовая колба, позволяющая эффективно держать внутри тепло или прохладу. Чтобы это было возможно, Ваш соломенный «термос» следует снабдить целостным слоем изоляции. Окна должны быть умеренных размеров, желательно трехслойные, ориентированы в основном к солнцу с возможностью изоляции на ночь шторами или ставнями.
Соломенный «термос» должен иметь сухую изоляцию. Снаружи — хорошо оштукатуренные стены и надежная крыша. Паропроницаемость стены изнутри должна быть ниже, чем снаружи (например, гипсокартон и цементно-известковая штукатурка).
Не используйте влагопаронепроницаемые пленки (особенно снаружи), хотя это и предписывают СНиПы.
Стены экодомов из соломы — «дышащие», что обеспечивает высокое экологическое качество жилья.

Для тех, кто хочет получить более ранний уражай огурцов в теплицах и не имеет технического подпочвенного обогрева, огурец можно выращивать на соломе. Этот способ выращивания огурца получил широкое распространение и пользуется большиой популярностью среди овощеводов.
Для начала давайте определимся, какая солома для выращивания огурца подходит лучше? Лучшей соломой считается пшеничная, но с успехом для этого дела можно применять и другую солому, следует только соблюдать одно правило — солома должна быть чистой от гербицидов, иначе через корневую систему гербициды попадут в плоды, а потом и на Ваш стол. Желательно, чтобы солома была не тюкованной.
За 2-3 недели до высадки рассады в теплице укладывают 30-40 сантиметровый слой нетюкованной соломы. Затем солому надо подвергнуть ферментации, для чего её следует в несколько приёмов полить горячей водой (50-60 градусов цельсия), исходя из расчёта 1.5-2 литра на 1кг соломы.
Также в это же время необходимо внести минеральные удобрения — 1700г амиачной селитры, 1000г суперфосфата двойного, 400г сульфата калия, 1200г молотого известняка на 100кг соломы. Сначала следует внестимолотый известняк и суперфосфат, вмывая его водой из шланга. Затем селитру и фосфат калия. После внесения удобрений и обильного полива гарячей водой начинается интенсивное разложение соломы, что приводит к повышению температуры до 40-50 градусов цельсия. Обычно через 7-10 дней температура снижается до 27 градусов цельсия.
После снижения температуры до вышеуказанного показателя, можна приступать к высадке рассады. Рассаду огурца можна сажать как в солому так и в 5-10 сантиметровый слдой земли, который кладут на солому. Высадка рассады производится также, как и при обычном выращивании огурца в теплицах.
Особое внимание при выращивании огурца на соломе следует уделить поливам. Воды придётся расходовать приблизительно в два раза больше, чем при выращивании огурца обычными способами. Так же в период вегетации следует проводить подкормки минеральными удобрениями через 10-14 дней. Неплохой результат можно получить применяя смеси амиачной и калийной смеси по 1г на 1 литр воды.
При тщательном соблюдении технологии выращивания огурца на соломе урожайность огурца повышается на 3-5 кг с метра квадратного, чем при техническом обогреве, а это существенное увеличение прибыльности ваших теплиц.
Удачи, Вам, друзья.