Солома

Архив рубрики «Дома из соломы»

Шаг 1.Фундамент
Задача: создать устойчивую, долговечную основу для стен из блоков, которая минимизирует вероятность увлажнения соломы снизу, а также напряжения материалов стенного покрытия из-за неравномерной осадки или подъема грунта
Шаг 2. Сооружение каркаса
Задача: соорудить прочный несущий каркас, который будет нести вес крыши, и передавать его на фундамент. Он должен прочно выдерживать любые горизонтальные нагрузки от ветра или землетрясений. Многоэтажные каркасы становятся вполне возможными.

Шаг 3. Возведение стен, зашита соломенных блоков
Задача: Покрыть герметично верх фундамента водоотталкивающей «оболочкой», защитить первых ряд соломенных блоков от влаги.
Шаг 4. Укладка соломенных блоков
Задача: Плотно уложить соломенные блоки и подогнать из размеры для своих целей. Создать стены, соответствующие вашим ожиданиям по функциям и форме.

Шаг 5. Подготовка стен к оштукатуриванию. Крепление облицовки.
Задача: выполнить все, что необходимо, чтобы приступить к покрытию стен, в соответствии с выбранным материалом для покрытия, решениями об использовании барьеров влажности, арматуры и пр.
У вас уже будут вертикальные «опоры», к которым прикрепляется металлическая сетка на которую наносится штукатурка. В дальнейшем именно штукатурка будет защищать солому от влаги.
Шаг 6. Дайте стенам уплотниться
Задача: использовать эту удобную возможность, чтобы выполнить множество различных внутренних работ. Если вы планируете использовать штукатурку с арматурой из металлической проволоки, включите соответствующее время в ваш график работ для довольно трудоемкого процесса крепления металлической сетки к стенам.

Шаг 7. Покрытие стен
Задача: обеспечить долговременную защиту как изнутри, так и снаружи, от стихий, самих обитателей, и нападения вредителей.
Шаг 8. Завершающие штрихи
Задача: создать внутреннюю и внешнюю окружающую среду, которая была бы простой в обслуживании, низкой по стоимости, гибкой, практичной, здоровой, комфортной, радующей глаз, личной и любимой

Шаг 9. Завершающие штрихи
Задача: Сопротивление соблазну вселиться до того, как внутренние работы полностью завершены.
Как только вы въехали, жизнь обычно выявляет вещи более важные, чем сделать этот гробового серого цвета бетонный пол окрашенным и вощенным, или проконопатить и покрасить пол и стены в спальне (ведь никто, кроме вас, этого не видит, правда?) Подтвердите вновь ваши свадебные обещания, если таковые были; ваши взаимоотношения выдержали безумно трудные испытания!
Фото дома из соломенных блоков 1.
Слагающие экономии — прессованная солома, которая более чем в 1000 раз дешевле кирпича, легкие стены, которые не требуют мощного бетонного фундамента, существенно более низкие трудозатраты и многое др. Соломенные дома позволяют вдвое сэкономить на отоплении и кондиционировании. Наконец, это экологически чистые дома, из природных материалов, использующие самый безопасный, эффективный и самый дешевый естественный утеплитель и звукоизолятор — солому.
Слагающие экономии — прессованная солома, которая более чем в 1000 раз дешевле кирпича, легкие стены, которые не требуют мощного бетонного фундамента, существенно более низкие трудозатраты и многое др. Соломенные дома позволяют вдвое сэкономить на отоплении и кондиционировании. Наконец, это экологически чистые дома, из природных материалов, использующие самый безопасный, эффективный и самый дешевый естественный утеплитель и звукоизолятор — солому. нажми чтобы увеличить» src=»seldom_clip_image010.jpg» width=300 border=0 STRAWHOME .
Насчет опасностей — Как только блоки покрыты штукатуркой, строительным гипсом, алюминиевой обшив­кой или каменной облицовкой, дом из блоков станет чрезвычайно пожароустойчивым (класс F 45 т.е. сопротивляемость огню не менее 45 минут). Единственный серьезный враг соломы — проникновение и длительное воздействие во­ды, так как при достаточной влажности возни­кающая плесень может разрушить древесные стебли. Сама же по себе высокая влажность не является проблемой.

Домик из соломы
Сырой соломенный тюк с влажностью выше 19% уязвим для грибка, поэтому ни в коем случае нельзя использовать в строительстве солому, перенесшую зиму на открытом воздухе. Поверхностная влага быстро улетучивается. Однако если она проникла внутрь тюка, то гниение может опередить высыхание. Поэтому мы сложили тюки под навес у дома и закрыли их черным пластиком, поверх которого был уложен плетеный полиэтиленовый брезент, и этим защитили солому от дождя.
Размеры соломенных тюков с тройной перевязкой, из которых строили дом, составлял примерно 41x61x122 см. хотя расхождения в любой партии могли достигать нескольких сантиметров. Вес соломенных «кирпичей» колебался в зависимости от плотности от 34 до 41 кг.
Подошва фундамента шириной 38 см. К верху он расширяется до 60 см, образуя основание под соломенные тюки. Чтобы солома не впитывала грунтовую влагу, использована гидроизоляция — слой раствора на рубероиде, обрамленный с внутренней и наружной сторон фундамента парой досок сечением 5×10 см. пропитанных под давлением антисептиком. Потом эти доски (нижняя обвязка) послужили основой для крепления штукатурной сетки.
Первый ряд соломенных «кирпичей» был насажен на установленные в фундамент арматурные штыри длиной 41 см. по два на каждый тюк. Через каждые 180 см и возле проемов мы заменяли арматурные штыри на резьбовой пруток 013 мм, наращивая его затем с помощью втулок до верхней обвязки стены (длина секции — 90 см), как показано на рисунке.
Следующие ряды с ложковой перевязкой сцеплялись с нижними арматурными стержнями длиной 120 см, также по два на тюк. В пшеничную и ячменную солому стержни можно легко загнать молотом, рисовую же вследствие ее большой плотности пришлось рассверливать сверлом — 13 мм.
Когда надо было обрезать тюк под нужный размер, приходилось вначале заново перевязывать его с помощью веревки и «иглы» — заточенного стального стержня — 8 мм, иначе солома рассыпалась. В плоском острие «иглы» было сделано отверстие, в которое продевали бечевку, а затем «иглу» втыкали в тюк в месте предполагаемого обреза и «прошивали» тюк. Полипропиленовая бечевка предпочтительнее проволоки, потому что она не ржавеет и ее можно туго затянуть. По окончании перевязки старую бечевку удаляли и обрезали тюк до нужных размеров. Труднее всего было резать рисовые плети, содержащие почти 15 % кремнезема.
По мере того, как стены становились все выше, они обнаруживали склонность к «вихлянию». Мы не рекомендуем возводить соломенную стену высотой более 3,5 м или длиной более 9 м без какого-либо контрфорса. Вертикальность и плоскостность стен поддерживать легко, но выравнивать углы после их завершения очень сложно, поэтому надо тщательно следить за ними во время строительства. Большинство ошибок нетрудно устранить, поправляя тюки несколькими ударами молота (либо трамбовки для глины) или руками.

Оконные проемы
Оконные проемы мы сформировали, сколотив грубые обвязки из досок сечением 5×10 см для крепления в них оконных коробок, фиксируя их в тюках деревянными нагелями или костылями. В эти рамы впоследствии вставляли окна. При строительстве «соломенного дома» неплохо сделать оконные и дверные проемы чуть большего размера, чем нужно, потому что трудно предсказать величину проема в соломе после ее усадки. Мы сделали запас в проемах по высоте от 15 до 20 см. оставив под оконными обвязками места для подпорных брусьев. Обычно для перекрытия проема достаточно стальной полосы, железного уголка или деревянной перемычки. Мы устанавливали над окном перемычку из соломенного тюка.
Поверх соломенной стены была уложена деревянная балка коробчатого сечения. Она явилась верхней обвязкой стены, перемычкой и антисейсмическим поясом одновременно! Кроме того, на ней был выложен соломенный фронтон. Ширина коробчатой балки составляла 60 см, боковые стенки были сделаны из досок сечением 5×20 см, а верх и низ — из фанеры тол щиной 2 см. На изготовление конструкции ушло немало дерева, и установить ее на место было непросто.
С помощью коробчатой балки мы предварительно нагрузили стены — сделали их более «жесткими» — для предотвращения возможной усадки.
Обычно соломенные тюки уплотняют перед укладкой в стену, а затем, после монтажа крыши перед нанесением штукатурки, соломе дают несколько недель на усадку. Однако подобная операция учитывает только естественную усадку и статичную нагрузку, но не землетрясение, ветер или снег. Предварительная нагрузка стен гарантирует отсутствие их дальнейшей усадки на протяжении всего срока службы дома. Кроме того, это делает стены более «жесткими» и увеличивает их сопротивление сдвигу. Чтобы определить максимальное сжатие тюков под нагрузкой, авторы возвели пробную стену с деревянным «седлом» поверх нее, оштукатурили и установили сверху и по бокам корыта с водой. Масса воды (статическая нагрузка плюс люди) соответствовала 150 % расчетной нагрузки. Обнаружилось, что в экстремальных случаях дополнительное сжатие соломы составило примерно 16 мм.
Коробчатую балку соединили с фундаментом стержнями —13 мм с резьбой, проходящими через центр каждого тюка и выступающими над верхним рядом на 30 см. Фанерное днище балки с боковыми стенками (без верха) было закреплено болтами, после чего на них надевали сдвоенные деревянные блоки, крепящиеся к стенкам балки уголками. После того, как фанерный верх был прибит, можно притягивать балку с помощью деформируемых шайб, которые не ломают фанеру. Затяжка продолжалась два дня и была прекращена, когда превысила требуемые 16 мм усадки. Вследствие разницы в размерах тюков, которая доходила до 8 см, приходилось, что называется, «на ходу» продумывать соединения некоторых элементов, а затем корректировать их до расчетных.

Электропроводка и трубопроводы
Электропроводку и трубопроводы в принципе монтируют так же, как и в домах брусовой конструкции, хотя выбирать канавки в соломе — дело большого терпения. Водопроводные трубы в местах их прохода через стены изолировались в пластиковые желоба во избежание попадания конденсата в солому. Проблем с рассверливанием тюков (отверстия под нагели или костыли) острым сверлом практически не было.
В ряде случаев, например, в ванных и там, где предполагалась кладка плитки, на соломенные стены монтировали обрешетку. Трубы крепили к деревянным прокладкам, которые ставили под штукатурку там, где стена стыковалась с перегородками, дверями, встроенными шкафами и т. д. Распределительные коробки также крепили на фанерные подложки, установленные под штукатурку.
По поводу водо- и пароизоляции соломенных стен до сих пор ведется оживленная дискуссия. Противники бумажной изоляции утверждают, что бумага препятствует самовыведению влаги соломой, но это верно для мягкого или сухого климата. В тех же регионах, где наружные стены могут оставаться сырыми долгое время, помогает свес крыши.
В очень холодном климате увеличивается вероятность проникновения влаги изнутри дома в стены и ее конденсации там. Это особенно опасно для стен кухни и ванной. В этих помещениях на внутреннюю сторону стен наносят водозащитные слои краски (если наружная поверхность стены может «дышать»). В очень влажном и теплом климате, наоборот, такой краской покрывают наружную поверхность стен. Кроме того, можно проложить бумагой первый и второй ряды соломенных тюков.

Штукатурка
Обычно штукатурку кладут прямо поверх соломы, дающей великолепную поверхность сцепления. Строительные нормы требуют прокладки двух слоев бумаги под наружной штукатуркой. Мы положили слой оберточной бумаги, поверх которой поместили слой бумажной основы. С внутренней стороны была установлена металлическая сетка без бумаги, увеличившая прочность сцепления внутренней штукатурки со стенами.
Сетку мы крепили скобками к доскам нижней обвязки и коробчатой балке. На стене ее также фиксировали с интервалом 30 см по горизонтали и 20 см по вертикали 20-см шипами из стальной проволоки. Для большей надежности наружную сетку «сшили» сквозь соломенные тюки с внутренней, на что ушло много часов терпеливого труда. Самое важное — тщательно крепить сетку в вогнутых местах стены.
Металлическую сетку, применяемую для упрочнения углов, мы использовали для усиления отдельных мест, например, внутренних углов в местах стыка соломенных стен с перегородками.
Особое внимание было уделено гидроизоляции окон и дверей, в частности, подоконных поверхностей. На них укладывали самогерметизирующийся листовой битум в дополнение к обычным видам строительной изоляционной бумаги. Перед началом штукатурных работ были отлиты бетонные подоконники. Как только смесь из белого портландцемента, песка и мелкого гравия начала твердеть, мы тщательно разровняли поверхность, а схватившийся бетон затем доработали шлифованием.
До нанесения штукатурки все поверхности стен выравнивали: в нескольких местах были сняты излишки соломы, а самые «горбатые» места — обрезаны.
Чтобы сохранить естественный грубоватый и неровный вид стен, мы пользовались стандартной наружной штукатуркой, но наносили только набрызг и второй, грунтовой, слой. Небольшое растрескивание не является проблемой: чтобы справиться с ним, мы обратились к традиционным растворам с известью, имеющим большую пластичность и позволяющим соломе «дышать».
В внутренней стороны наносили два слоя штукатурки. Третий слой не применяли, так как нам понравился вид верхнего грунтового слоя, похожего на отделочное покрытие.
Снаружи штукатурка после высыхания была окрашена из пульверизатора сульфатом железа (состав: 1 часть 5 %-го раствора соли на 1 часть воды), реагирующим с цементом и образующим оксид железа (проще говоря, ржавчину). Из-за различий в штукатурных замесах, конечный цвет колебался от желтого до красного. Такая палитра хорошо гармонировала с природным окружением дома.

Что такое экодом? Если исходить из происхождения слова, то само слово «эко» происходит от греческого «экос» — дом, жилище. Выходит, что экодом – это некая морфологическая «тавтология», однако все передовые издания узаконили этот термин в своих публикациях, и подразумевают под ним жилище, максимально находящееся в гармонии как с человеком, так и с природой.
Существует еще одна трактовка происхождения слова «экодом». В ней речь идет об экономии в ходе строительства и эксплуатации дома. При возведении таких домов используются малозатратные технологии и всевозможное использование возобновляемых источников энергии, в результате чего на обогрев дома и обеспечение его электроэнергией уходит совсем мало средств. И такие технологии существуют. Например, технология строительства из соломенных блоков.
Солома – один из побочных продуктов сельскохозяйственной промышленности. На нужды животноводства соломы уходит гораздо меньше, нежели ее имеется в наличии. Каждый год, огромные объемы соломы попросту сжигаются, хотя в последнее время появились технологии, позволяющие использовать солому в качестве твердого топлива для пиролизных котельных. Но таких котельных пока, что единицы, а соломы по-прежнему много. На западе из соломы производят пеллеты, которые затем служат топливом для твердотопливных котлов с автозагрузкой. Это еще один способ найти достойное применение соломе. Однако в этой статье речь пойдет не о пеллетах, а о соломе как строительном материале.

Солому в смеси с глиной и навозом издавна использовали в качестве компонентов для первых строительных блоков. Невероятно, но солому, практически в ее первоначальном состоянии, можно обнаружить в глиняно-соломенных кирпичах, возраст которых исчисляется веками.
В конце 19-го века в США изобрели паровой пресс, который спрессовывал солому в аккуратные прямоугольные тюки. Эти

тюки складывали в штабеля, а когда возникала необходимость соорудить временное жилище, достаточно было вынуть из штабеля несколько тюков и место для ночлега готово. Импровизированный домик оказывался очень теплым, не боялся дождя и обладал удивительно комфортным микроклиматом внутри. Так родилась идея использовать соломенные блоки в качестве строительного материала для стен.
В 1896 году в штате Небраска было возведено первое соломенное здание, ставшее в последствии школой. За ним последовали еще строения, и соломенные блоки стали пользоваться широкой популярностью среди застройщиков. К слову, многие здания тех времен дожили до наших дней, что лишний раз свидетельствует о рентабельности соломы как строительного материала. Но технологии сменяли одна другую и постепенно о соломе начали забывать, отдавая предпочтения новомодным материалам.
Однако сегодня, о соломе вновь заговорили, и более того, в эти дни она переживает новую волну популярности, поскольку основной призыв современности направлен на сбережение природных ресурсов. Тысячи семей в США, Канаде, Мексике, Чили, Финляндии, Франции, Китае и даже Австралии живут в домах, построенных из соломенных блоков. В 2006 году в Монголии запущен проект внедрения технологии строительства домов с минимальной потерей тепла. Застройщикам, использующим в качестве строительного материала соломенные блоки, государство возвращает 20% сметной стоимости готового дома.
На постсоветском пространстве в соломенном строительстве лидирует Беларусь. Популяризатором экотехнологии на своей родине стал Евгений Шариков – президент Белорусского отделения Международной академии экологии. Им была разработана методика возведения соломенных домов, а сами соломенные блоки в Беларуси стали узаконенным строительным материалом.
Первые соломенные дома были построены в Гомельской области и имели печное отопление. Их площадь составляла –120 м?. Из практики эксплуатации таких домов было установлено, что их энергопотребление (в частности затраты на отопление) оказалось в 4-5 раз меньше обычного.

Одно из самых главных достоинств соломы – ее дешевизна. Собственно, она является отходами сельскохозяйственного производства, а отходы не могут стоить дорого. Для постройки дома площадью 70 м? достаточно соломы, собранной с 3 Га. Наиболее подходит ржаная солома, поскольку ее не любят грызуны. Сама технология возведения очень проста, и за короткий срок ею может овладеть каждый.
Стены из соломенных блоков обладают оптимальной паропроницаемостью, отличной тепло- и звукоизоляцией, а также не выделяют вредных веществ. Спрессованная солома проводит тепло в четыре раза хуже дерева, и в восемь – кирпич. В соломенном доме зимой затрачивается минимальное количество теплоэнергии, а летом внутри всегда прохладнее, нежели снаружи. Дополнительное утепление такого дома практически ничего не стоит – достаточно обложить дом его еще одним слоем блоков.
Себестоимость одного квадратного метра соломенного жилья находится на уровне 135$, при этом 95$ стоит работа. Таким образом, если строить самому, то жилье будет стоить около 40$ за 1м?.
Единственной серьезной проблемой соломы является ее чувствительность к повышенной влажности (более 20%), при которой соломенные стебли начинают разрушаться в результате активизации вездесущих плесенных спор. В регионах с влажным климатом рекомендуют тщательно устраивать надежную парозоляцию соломенных стен. Чтобы они не намокали от дождя, крыша домов из соломы обязательно должна иметь длинные свесы.

Стены соломенного дома возводятся из блоков, состоящих из спрессованных стеблей ржаной соломы и связанных проволочным каркасом. В зависимости от размеров соломенные блоки могут весить от 18 до 43 кг. Длинна блоков, используемых для строительства должна быть вдвое больше ширины, чтобы обеспечивать перевязку во время их укладки.
В основе соломенного строительства лежат два основных способа:
использование несущего каркаса из древесины, бетона или металла. В этом случае вначале строятся каркас, затем крыша, после чего строительство из соломенных блоков гарантированно ведется на сухом месте, а сами блоки могут храниться под крышей. В этом случае стены скрепляются с каркасом при помощи болтов либо арматурных штырей. Каркасный вариант требует дополнительных расходов стройматериалов, идущих на устройство каркаса – в этом его главный недостаток.
стены из соломенных блоков делаются несущими, при этом свесы крыши должны быть достаточно широкими. По сравнению с каркасной технологией, бескаркасная обходится гораздо дешевле.
Ту или иную технологию строительства выбирают исходя из местных особенностей и качества соломы. Поскольку соломенные стены весят немного, то под ними нет необходимости устраивать мощный фундамент. Важно, чтобы расстояние от земли до нижних блоков было не менее 15 см.
На сухих грунтах фундамент под одноэтажными домами из соломы имеет следующую конструкцию: в траншею засыпается песок либо мелкий гравий с последующей трамбовкой через каждые 10-15 см. Песок дополнительно поливают водой. Сверху выполняется бетонный или кирпичный цоколь, если нужно – с армированием.
На влажных глинистых грунтах лучше устраивать ленточные (бут, кирпич) или столбчатые фундаменты, закладывая их на глубину промерзания грунта. Для теплоизоляции фундамента применяют жесткий пенопласт толщиной 6-12 см, укладывая его вертикально вдоль наружного периметра.
Стены из соломенных блоков кладутся по аналогии с кирпичной кладкой. Первый ряд тюков должен быть связан с фундаментом арматурными штырями, заложенными в фундамент на глубину от 18 см. Длина этих штырей должна быть такой, чтобы они могли входить во второй ряд соломенных тюков на половину. Для большей жесткости стеновой конструкции, металлические пруты наращиваются по мере высоты кладки и, в конце концов, пронизывают стену насквозь по вертикали. На верхний ряд тюков накладывается деревянный мауэрлат, а на торчащие прутья с резьбой на конце навинчиваются гайки, при помощи которых осуществляется стяжка стены.
Перед укладкой нижнего ряда блоков фундамент гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой. В регионах с влажным климатом, кладка ведется с помощью цементного или глиняного раствора.

На бескаркасных домах крыша должна быть очень легкой. На каркасных – может быть любой. Мауэрлат имеет вид двух параллельных планок, скрепленных поперечными через каждые 60-90 см. Оконные и дверные коробки устанавливаются на деревянных кольях, вбитых в соломенные блоки. В каркасном строительстве оконные и дверные коробки могут быть ненагруженными.
Электропроводку закладывают в стену в пластиковом или металлическом трубчатом изоляторе. Прокладка остальных коммуникаций ничем не отличается от традиционной.
Снаружи соломенные стены отделываются сайдингом, штукатуркой и прочими фасадными материалами. Перед оштукатуриванием поверхность тщательно выравнивают, заполняя неровности глиняно-соломенной смесью. После этого стены обтягиваются металлической сеткой, которая служит армирующим каркасом для штукатурки.
Для защиты соломы от разрушительного влияния микроорганизмов используют обработку блоков фунгицидами, однако это существенно усложняет их изготовление. Антипиреновая обработка также возможна, но поскольку соломенные блоки с обеих сторон защищены невоспламеняющимися отделками, то вероятность пожара внутри стены ничтожно мала. К тому же без доступа кислорода горение соломы будет крайне затруднено.

Еще лет 10-15 назад дома из соломенных блоков в Беларуси ассоциировались едва ли не с летними шалашами для пастухов. Однако прошло несколько лет, и благодаря стараниям местных первопроходцев экологически ориентированные белорусы стали всерьез относиться к весьма экономичным соломенным домам. А первопроходцы, несмотря на объективные и субъективные трудности, продолжают движение вперед. Помимо прочего, проводя раз в два года международные семинары. Последний из них состоялся в конце июля.

Важнейшее правило «соломенного» строительства гласит: блоки всегда должны быть сухими. Поэтому транспортировать и хранить их нужно соответствующим образом. Наилучший вариант обращения с соломенными блоками таков. Сначала возводится деревянный каркас дома, затем выполняется кровля и только после этого под эту кровлю помещаются блоки, из которых решено делать стены и другие конструкции. При этом нельзя забывать, что солома представляет собой горючий материал. Впрочем, хорошо спрессованные соломенные блоки обладают неплохой пожароустойчивостью, а оштукатуренная стена из них вообще великолепно противостоит воздействию огня.
Правильно выполненный фундамент не только служит надежной основой соломенной постройки, но и защищает ее от влаги. В качестве дополнительного утепления в нулевом цикле можно использовать керамзитовый гравий. Но дешевле крошка из пеностекла (пенокрошка), которую продает ОАО «Гомельстекло» по цене немногим более 62 тыс. рублей за кубометр. Начатый строительством во время семинара дом с каркасом из бревен и заполнением из соломенных блоков имеет очень скромный по материалоемкости фундамент. Здесь несущие бревенчатые стойки каркаса надеваются на стальные трубки прямоугольного сечения и через них опираются на довольно скромные опоры.
Пол первого этажа можно выполнять по соломенным блокам. При этом ряды блоков, промежутки между которыми должны составлять 5-6 см, следует укладывать на слой гравия толщиной не менее 25 см. Этот слой работает как дренаж, не позволяющий грунтовой влаге добраться до соломы. Указанные промежутки заполняют бетоном или тщательно уплотненным гравием. Затем непосредственно по блокам устраивают стяжку, которую армируют, если ее толщина невелика — от 2,5 до 3,5 см. Если стяжка толстая (5 см и более), нужды в армировании нет. Первый вариант, с армированием, предпочтительнее. Если покрытие пола из досок, лаги утапливают в бетон в промежутках между блоками. Что касается пола со встроенным водяным отоплением, то над ним не рекомендуется предусматривать спальные места, даже если они двумя-тремя этажами выше. Дело в том, что проточная вода, как считают даже многие высокообразованные люди, вытягивает из людей энергию. Стало быть, теплый пол годится для кухни, ванной, туалета, гостиной, но не для спальни.

Для армирования штукатурки стен применяется не только металлическая сетка («рабица», например), но и другая — пластиковая, стекловолоконная, тростниковая и т. д. Е. Широков с коллегами при шаге стоек каркаса 80 см зачастую использует для штукатурной основы фанеру толщиной 10 мм. Естественно, она в процессе эксплуатации стены, так или иначе, прогибается и выгибается. Эти деформации сравнительно малы, но для штукатурки крайне опасны. И если ее не усиливать сеткой, она быстро растрескивается и в итоге разрушается. Но если штукатурный раствор наносить прямо на соломенные блоки, необходимость в армировании штукатурки часто отпадает. Ибо солома неплохо держит и усиливает штукатурку. Так, первый белорусский соломенный дом в 1996 г. был оштукатурен без сетки. Впрочем, когда применяется штукатурный агрегат низкого давления, армирующая сетка необходима. Однозначно отменяет ее метод торкретирования.
В доме из соломенных блоков, построенном в прошлом году в Острошицком городке под Минском, наружная отделка стен выполнена из плоских асбестоцементных листов, покрытых тонкой штукатуркой «Церезит», внутренний слой которой усилен стеклосеткой. Тут особое внимание следует обратить на недорогие асбестоцементные листы. Если они изготовлены из российского асбеста, который в отличие от канадского не вызывает силикоза, то неоспоримо являются экологически чистыми. Тем более, когда они закрыты штукатуркой. Между прочим, попытки полностью запретить асбест как опасный для здоровья человека материал ни к чему не привели. В США запрет на использование асбеста даже отменил Верховный Суд. Так что изготовленные у нас как плоские, так и волнистые асбестоцементные листы можно применять без всяких опасений.

Человечеству давно известны такие кровельные материалы, как дранка и солома. Когда-то соломенная крыша была безмолвным свидетельством бедности хозяев дома. Сегодня приоритеты круто изменились, и кровельное покрытие из соломы могут позволить себе только очень состоятельные люди. Солома относится к экологически безопасным кровельным материалам. Она обладает прекрасными эксплуатационными качествами. И, наверное, все согласятся с тем, что дом, щеголяющий соломенной крышей, просто неотразим. Для изготовления другого кровельного материала – дранки, используются: сосна, кедр, сибирская лиственница, ель, осина. Существует два типа деревянной черепицы – пиленая и колотая. Качество дощечек, полученных путем раскола древесины, намного выше, поэтому и стоимость такой дранки выше. Обладая прекрасными изоляционными свойствами, кровельное покрытие из дранки препятствует проникновению излишнего шума внутрь здания и снижает теплоотдачу кровли. Такая крыша легка, герметична и очень долговечна. Дранка – «дышащий» материал, поэтому, благодаря свободной циркуляции воздуха, на крыше никогда не скапливается влага. Однако, у деревянной кровли есть и свои минусы. Ее возведение – процедура длительная, требующая немалых усилий: настил дранки производится в несколько слоев (4 или 5). Как и любая древесина, этот кровельный материал горюч. К тому же, возможно биоповреждение дранки грибком. В основе новейших методов монтирования соломенной кровли лежит тот же способ, которым пользовались когда-то наши предки. Как говорится: «Все новое – это хорошо забытое старое». Только солома тех времен не чета нынешней, гораздо более гибкой. В наши дни сырьем для соломы служат камыш или тростник. Этот материал – просто находка для дизайнеров, ведь с его помощью можно воплощать в жизнь самые оригинальные проекты кровли. Монтаж кровли не автоматизирован, солома укладывается вручную. Главное, чтобы этим занимался профессионал, а кровельный материал был качественным. Из-за особенностей, присущих соломе, ее можно использовать не на всех крышах. Так, например, минимальный угол уклона поверхности кровли из соломы должен составлять около тридцати градусов. В противном случае, на кровле во время дождя будет скапливаться вода. Соломенная кровля легко возгорается. Если в доме есть камин или печь, то, для предотвращения пожара, необходимо сделать дымоход как можно длиннее, а его выход разместить на самом верху кровли. Таким способом можно уберечь крышу от попадания на нее раскаленных частиц. Есть свои нюансы и при устройстве водосточной системы соломенной кровли. Сегодня стало очень модным возводить кровли, похожие на крыши домиков в деревне. Бытует ошибочное мнение, что кровля, выполненная из соломы, может стать мышиным пристанищем. Хотим Вас заверить – мышам лазейку не найти, так как в камышовой кровле нет ни одной дырочки. Благодаря своим качествам, солома способна обеспечить прекрасную звуко-, термо- и гидроизоляцию кровли. Ей нипочем любая непогода. Камышовые крыши «не боятся» излишней влажности. Невозможно не заметить кровлю, выложенную дранкой или соломой – она так своеобразна и колоритна. Такая крыша способна украсить любое здание. Если Вам тоже нравится кровля в стиле «а ля деревня», наймите профессионала. Найти их сегодня не так-то просто. А ведь, чем опытнее мастер, проводящий монтаж вашей кровли из соломы или дранки, тем красивее и долговечнее она будет. Кровельный материал, используемый квалифицированными сотрудниками компании «РуфМаркет», обладает качествами, полностью удовлетворяющими сегодняшним требованиям.